۱۵ دلیل لرزش و کشیدن فرمان خودرو شما!
پایگاه اطلاعرسانی خودروسازی: هر چند در این مطلب بیشتر از خودروی پراید یاد شده بود اما با توجه به آنکه به طور کلی میان سیستمهای جلوبندی خودروها تفاوت چندانی وجود ندارد، اصول کلی اشاره شده در این بخش را میتوان برای خودروهای دیگر نیز به کار گرفت. در نهایت به خاطر داشته باشید هیچ چیز نمیتواند جایگزین تخصص و تجربه یک تعمیرکار شود. پس بهتر است در نهایت به آنچه که تعمیرکارتان میگوید اعتماد کنید. در ادامه به مرور چند عیب شایع دیگر در جلوبندی خودروها میپردازیم.
یکی دیگر از عیوب بسیار شایع این مجموعه لرزش غربیلک فرمان است که بسیار دیده میشود. گاهی این عیب در هنگام ترمزگیری به چشم میآید. این مشکل ریشههای زیادی دارد که آنها را به اختصار نام میبریم.
۱- باز هم در اولین مرحله به لاستیکها سر میزنیم. اما این بار فشار باد آنها اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه آج لاستیکها و ساییدگی آنها بسیار مهم بوده و میتواند باعث این عیب شود. لاستیکهای جلو بسیار مهم هستند. آج تایرها، کیفیت آنها و نحوه قرارگیریشان میتواند در بسیاری از پارامترها تاثیر بسیار زیادی بگذارد. حتی تفاوت میزان آج لاستیک چپ و راست میتواند غربیلک را تا حدودی بلرزاند. پس در کیفیت لاستیکهای خودروی خود دقت کنید تا از عوارض آن به دور بمانید.
۲- دومین نکتهای که باید به آن دقت کنید بالانسبودن چرخهای جلو است. نابالانسی در چرخها میتواند به راحتی فرمان را بلرزاند و حتی در صورت عدم برطرف کردن آن جلوبندی را نیز با عیوب غیرقابل پیشبینی مواجه کند.
۳- میل تعادل همانگونه که از اسمش پیداست برای حفظ تعادل خودرو به کار میرود. این میله با شکل خاصی که دارد و نحوه اتصالش در سر پیچها نیروی پیچش را بین دو چرخ تقسیم کرده و از خم شدن بیش از حد خودرو به یک سمت جلوگیری میکند. این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته میشود. در صورت خرابی این بوشها نیز غربیلک فرمان میلرزد یا اصطلاحاً فرمان میزند. بوشهای میلتعادل در بی سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق و جلوبندی نقش به سزایی دارند.
۴- اما قسمت دیگری که در جلوبندی نقش موثری دارد بلبرینگ چرخ بوده که خرابی آن میتواند عیوب زیادی را به وجود آورد که از جمله آنها لرزش فرمان خودرو است. خرابی بلبرینگ چرخ صدای خاصی دارد که از آن میتوان به معیوب بودن این قطعه پی برد. توجه داشته باشید تنظیم بلبرینگ چرخ بسیار مهم است و در عمر بلبرینگ و کارکرد آن نقش زیادی دارد.
۵- نقش اصلی در گرفتن ضربات جاده و کنترل نوسانات را در سیستم تعلیق کمک فنر بازی میکند. این وسیله که خود میتواند عیوب و مشکلات زیادی را شامل شود (که معمولاً تعمیرکارها با تعویض آن اقدام به رفع عیب میکنند) اگر خراب شود مشکلات زیادی را به وجود میآورد. گاهی لرزش فرمان نیز از خستگی شدید کمک یا فنر بوده که استحکام لازم را نداشته و ارتعاشات را به سیستم فرمان و در نهایت غربیلک منتقل میکند. گاهی مواقع شل بودن کمک فنر نیز باعث ایجاد صدای اضافی و لرزیدن فرمان نیز میشود.
۶- سیبک نیز یکی از عوامل و ریشههای این عیب است. وقتی سیبک خراب شده و حرکت مفصلی خود را به درستی انجام ندهد میتواند این عیب را به وجود آورد. سیبک نباید در راستای محور Y حرکتی داشته باشد. به زبان سادهتر سیبک نباید حرکت عمودی آنچنانی داشته باشد. لقی مجاز سیبک در راستای عمود آنقدر کم است که با دست حس نمیشود. پس خرابی و لقی سیبک موجب لرزش فرمان و زدن آن میشود.
۷- تنظیم زوایای فرمان نیز در لرزش فرمان بسیار تاثیرگذار است. پس اگر فرمانتان میلرزد در اولین فرصت یک تنظیم فرمان انجام دهید.
۸- گاهی خرابی اتصالات و شل بودن بیش از اندازه آنها نیز این مشکل را به وجود میآورد که با آچارکشی و کنترل مجدد برطرف میشود.
۹- اما گاهی لرزش فرمان فقط در هنگام ترمزگیری بوده که این عیب از دیسکهای ترمز است. وقتی دیسک تاب داشته باشد در هنگام ترمزگیری این حالت مشاهده میشود. برای برطرف کردن این عیب دو راه دارید. ابتدا باید قطر دیسکها سنجیده شود. اگر به حد لازم بود با تراشکاری و برداشتن لایهای نازک از روی دیسک این عیب برطرف میشود. اما اگر قطر دیسک کم باشد باید حتماً عوض شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم فرمان خودرو دیده میشود، انحراف خودرو به یک سمت در مسیر مستقیم است. وقتی در حال حرکت در مسیر مستقیم هستید، اگر فرمان را برای چند لحظه رها کنید، خودرو تمایل دارد از مسیر مستقیم خارج شود و اصطلاحاً گفته میشود فرمان به سمتی میکشد.
اتصالات فرمان و تنظیم زوایای چرخ میتواند باعث بروز این مشکل شود. پس آنها را نیز کنترل کنید.
۱۰- اما یکی از مهمترین دلایل این عیب شاسی خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت مورد ضربه و آسیب قرار میگیرد تنظیمات اولیه کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم میریزد. برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده و گاهی این کار به درستی انجام نمیشود. خودرویی که در اثر تصادف شاسی آن تغییر حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی مشکل پیدا میکند. سیستم فرمان و متعلقات آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب شده و دچار مشکل میشود. کشیدن فرمان به یک سمت، خراب شدن سریع پلوسها، پاره شدن گردگیر آنها و در کل خرابی جلوبندی از عوارض اینگونه خودروها است. پس قبل از خرید خودروی کار کرده از سلامت شاسی اطمینان حاصل کنید.
۱۱- اگر یادتان باشد نقش بازوی سگ دست را توضیح دادیم. این بازو که نقش اساسی در جلوبندی بازی کرده و بازیگر نقش اول است در صورت خرابی باعث کشیدن فرمان به یک سمت میشود. نگران نباشید قیمت این بازیگر نقش اول برخلاف بسیاری از بازیگران امروز زیاد نیست.
۱۲- فنر در سیستم تعلیق به همراه کمک نقش جذب ضربات را به عهده دارد. این فنر ضریب جذب انرژی خاصی داشته که باید به آن توجه کرد. در بسیاری مواقع وقتی فنر خسته میشود سیستم هدایت خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کشیدن فرمان به یک طرف میشود. به زبان سادهتر فنر ضعیف شده و نیرو را نمیتواند جذب کند. پس آن را باید عوض کنید. فنر نیز قیمت چندانی ندارد.
۱۳- گاهی خرابی سیستم ترمز نیز باعث این مشکل میشود. نیروی ترمز باید بین چرخها به یک اندازه تقسیم شود. این تقسیم مساوی سبب میشود تا در زمان ترمزگیری هر چرخ به یک اندازه تحت تاثیر نیروی ترمز قرار بگیرد. حال تصور کنید این نیرو به مساوات تقسیم نشده و یک چرخ کمیبیشتر تحت فشار قرار بگیرد. در نتیجه تغییر دور به سرعت انجام گرفته و فرمان به یک طرف منحرف میشود. در اینگونه مواقع خودرو و سیستم ترمز آن به یک ترمزساز ماهر نشان داده شود. ممکن است پمپ ترمز یک چرخ گریپاژ کرده باشد و نتواند به درستی ترمز بگیرد. درمان این درد باز شدن پمپ ترمز و شستوشوی بوشهای آن بوده تا کاملاً روان حرکت کند.
۱۴- اما عیب دیگر، سر و صدای غیرعادی سیستم تعلیق خودرو است. به گونه که شما در هر دست اندازی میافتید صدای تقتق یا هر نوع صدای دیگری از سیستم تعلیق به گوش میرسد. گاهی میشود که شما خودرو را با دست تکان میدهید، ولی صدای اضافی از سیستم تعلیق میشنوید. اینگونه سر و صداهای اضافی نشاندهنده خرابی سیستم تعلیق بوده که به راحتی قابل برطرف شدن است.
۱۵- کمک فنر باید نه زیاد سفت نه زیاد نرم باشد. همچنین پس از جمعشدن باید آرام به حالت اولیه خود بازگردد. پس قبل از هر چیزی باید نحوه کار کمک فنر کنترل شود. در این مواقع معمولاً کمک فنر تعویض میشود. ساییدگی سیبک و بدون روغن کار کردن آن هم سبب این سر و صدا میشود. سیبک نیز معمولاً قابل تعمیر نیست. چون به صورت پرسی ساخته میشود. پس سیبک نیز به راحتی تعویض میشود.
شل بودن میل تعادل و برخورد آن با سایر قسمتها سر و صدای اضافی تولید میکند. گیجزدن خودرو را تقریباً همه ما با آن دست و پنجه نرم کردیم.
این هم یکی از شایعترین عیوب بوده که دلایل و ریشههای خود را دارد. بار دیگر به میله تعادل بازمیگردیم. اگر این میله ضعیف شود و نتواند نیرو را به درستی در خود جذب کند خودرو به راحتی گیج میزند. سیستم تعلیق، فنر و کمک فنر نیز وقتی ضعیف میشوند باعث گیجزدن خودرو میشوند.
نوید جان منظورت از کاسه نمد شفت ،طرفی هست که از گیربکس میره به دیفرانسیل؟(فلش قرمز رنگ)
اینجا که کاسه نمد نداره.اگه اشتباه نکنم پلوس داره و روش گردگیر میخوره.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تابستون سال پیش که گیربکسو باز کردم داخل محفظه ای که صفحه کلاچ بسته میشه مقداری روغن سیاه جمع شده بود.این روغن ، روغن موتور بوده که از طرف شافت موتور نشتی کرده؟
یا واسکازین گیربکس بوده که از دور بلبرینگش زده بیرون؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوتا سوال دیگه:
1-سر میلنگ که بین عموم رایجه همین سریه که فلایول روش بسته میشه یا طرف دیگشه که تسمه تایم بهش وصل میشه؟
2-اگه واسکازین گیربکس نشتی نداشته باشه(چه از طرفی که میره به دیفرانسیل و چه از طرف بلبرینگ)پس اینهمه واسکازین کجا میره؟ ممکنه به خاطر کیفیت پایین واسکازین باشه که خود به خود بخار میشه یا مشکل جای دیگست؟من که تا الان متوجه نشتی واسکازین نشدم.مگه اینکه مقدارش خیلی کمه و در حال حرکت که گیربکس درگیره و میچرخه نشتی میده.
در حالت عادی واسکازین باید کم بشه یا نه؟اگه جواب مثبته هر چند کیلومتر چقدر کم بشه طبیعیه و مورد نداره؟(ماشین شما کم میکنه یا نه؟)
چون موتور ماشینو باز کردم میخوام این مشکلش رو حتما رفع کنم تا دوباره مجبور نباشم اجرت باز و بست بدم.
ممنونم اقا نوید.
طرف گیربکس که 2 تا میله میره به چرخ ها 2 تا کاسه نمده آبی داره
2 تا اصلیشو بخر دورش هم چسب مزدا بزن که دیگه نشتی نکنه . چسب رو حتما بزن که محکم کاری بشه
1 عدد کاسه نمد دنده گیر داره...
و 1 عدد کاسه نمد قیفی داره...اینارو حتما عوض بکنید...
واشر دنده گیر موقع تعویض کاسه نمدش عوض بشه...واشر پوسته اصلی عوض بشه...واشر کارتل گیربکس عوض بشه...
یک دست واشر کامل بگیرید...و همه کاسه نمد هارو تهیه بکنید و عوض بکنید...
اینم عکس محل کاسه نمد ها...
_________________
فقط در مورد واشر دنده گیر و واشر پوستهاصلی میشه بگی کدوما هستن و جاشون کجاس؟؟
۲۴ نکته استثنایی درباره اعتقادات غلط ایرانی ها در رانندگی!!
چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است…
۱- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها:این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی،اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد
۲-بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن: چندی پیش در انگلیس دیدم که دوستم زمانی که میخواهد ترمز دستی را بالا بکشد دکمه آن را فشار میدهد و سپس آن را بالا میکشد از او پرسیدم دلیل این کارت چیه؟ گفتش اولین باری که برای امتحان رانندگی رفته بودم سر همین کشیدن ترمز دستی منو رد کردن و برای همه خنده دار بود که میگفتم تو ایران همه اینطوری ترمز دستی رو میکشن و بعدا متوجه شدم که انگلیسی ها به این دکمه کلاچ ترمز دستی میگویند و تا زمانی که کلاچ ترمز دستی را نگرفتی نباید آن را بالا بکشی بعدا خودم هم از تعدادی از دوستانم که مکانیک را به صورت علمی میدانند گفتند که کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود(خدا رو شکر خودم این عادت رو ترک کردم و ترمز دستی رو درست بالا میکشم)
۳-عدم تعویض به موقع روغن گیربکس : در همین تیونینگ تاک به کرات دیده شده که افرادی خودروشان ۱۵۰ هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان میپرسی واسکازین را تا به حال تعویض کردی میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و…میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد
۴-تعویض یکبار در میان فیلتر روغن:گاها دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر های با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصفیه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه میشویم اگر هربار فیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین میکردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد
۵-درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی:این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد میآورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.
۶-پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان:چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.
۷-خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک:این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.
۸-گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.
۹-با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس:بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکندد و در عوض رانندگانی با سرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرا ن نا پذیری میشوند.
۱۰-ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور:این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع های آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان تر است.
۱۱- ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور:این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم میتوان از روش بالا استفاده کرد البته مایع های آماده هم در بازار هست .
۱۲-سنگین کردن بیش از حد خودرو:پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوخت میشود حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم .
۱۳-نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم: باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان ۱۰ درصد میشود
۱۴-نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی ایربگ دار: این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناک هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بشیند
۱۵-استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی:بنزین های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ ها نوشته بدون سرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.
۱۶-دقت نکردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه: مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال ۵۰۰۰ میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال ۵۰۰۰ sj است و روغن موتور سازگار با پراید sf یا sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.
۱۷-استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد
۱۸-خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی : این کار برای ماشین های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن میماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست
۱۹-تکیه پا به کلاچ:بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می کنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی میکند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس میشود.
۲۰-جلو آوردن بیش از حد صندلی:خیلی از افراد(البته بیشتر خانم ها) فکر میکنند هرچه صندلی جلو تر باشد تسلط راننده بیشتر میشود و به اصطلاح دست فرمون خوب میشود.خیر اینطور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا راحت باشد
۲۱-گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو:این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید وسپس سویچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.
۲۲-گاز دادن قبل از روشن کردن خودروی انژکتوری:این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار بی فایده است.
۲۳-پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان:زمانی که شما خودرویتان را مثلا در سمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با خودروی شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید.
۲۴-خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت:این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی های ته باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین؛فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میش
گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده
گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم .. قدرت را زیاد یا بلعکس دور را زیاد و قدرت را کم کند در مواقعی نیاز می باشد که از قدرت بیشتری جهت حرکت اتومبیل استفاده شود.
ساده ترین روشی که بتونین احساس بکنین که یک گیربکس چه نقشی داره برای موتور و حرکت خودرو .. اینه که حداقل یه بار سوار یک دوچرخه دنده ای بشین و سعی کنین بیشترین شتاب و بیشترین سرعت رو روی دوچرخه امتحان بکنید..سربالایی سرپایینی برین و ببینین که چه فشاری به پاتون میارین برای رکاب زدن.
در اون هنگام شما نقش موتور رو دارین و دنده ها نقش گیربکس
انیمیشن گیربکس هم تو این سایت به خوبی نشون داده : سایت
تو اون سایت میتونین خودتون دنده رو هم عوض کنین :) خیلی باحاله
انواع گیربکس
گیربکس دو نوع است : گیربکس معمولی و گیربکس اتوماتیک . در بعضی از اتومبیل ها دسته دنده بغل فرمان قرار دارد (مثلا ماشین لامبورگینی..پشت فرمون .. سمت راست و چپ ۲تا پدال هست) و در اکثر اتومبیل ها دسته دنده در سمت راست راننده روی گیربکس بسته شده است(مثل ماشینای معمولی خودمون ) که به ان دنده گیربکس ميگن.
انواع محور یا شفت در گیربکس (جعبه دنده)
1- شفت ورودی (شفت کلاچ) 2- شفت اصلی یا شفت دو 3- شفت دنده عقب
وظیفه دنده ها در گیربکس تغییر دور گشتاور می باشد.
وظیفه دنده برنجی هماهنگ کننده دور بین دنده بوده و عمل تعویض دنده را تسریع می کند.
وظیفه خار موشکی جلو برنده و نگه دارنده دنده برنجی می باشد
وظیفه مته ساچمه ماهک برای جلوگیری از بیرون زدن دنده هنگام حرکت اتومبیل و ثابت ماندن دنده از مته و ساچمه استفاده می شود.
از اینجا ب بعد دیگه مطالب یخده تخصصی میشن..باید همت بیشتری برا خوندن بکنید
معایب عمده گیربکس
کلیه دنده ها به جز دنده چهار زوزه می کشد
1- سائیدگی و کچلی دو طرف میل دنده زیر محل قرار گرفتن ساچمه ها
2- کچلی و سائیدگی ساچمه ها یا بلبرینگ دنده زیر
یکی از دنده ها هنگام حرکت زوزه می کشد (مثلا دنده دو)
1- سائیدگی و معیوب شدن بوش همان دنده 2 – تیز کردن و سائیدگی همان دنده
هنگام حرکت دو دنده از یک ماهک بیرون می زند (مثال دنده دو و سه)
1- معیوب بودن یا شکستن فنر و ساچمه ماهک
2- خلاصی و سائیدگی بیش از حد میل ماهک و ماهک
کلیه دنده ها بیرون می زند
1-خلاصی افقی بیش از حد مجاز دنده
2- سائیدگی بیش از حد واشر مسی دو طرف دنده زیر
هنگام حرکت و رها کردن کلاچ از گیربکس صدای زوزه شنیده می شود
معیوب بودن بلبرینگ یا دو سر میل لنگ
کلیه دنده های تعویضی تولید صدا می کند
1- معیوب بودن سیستم کلاچ از جمله هوا
2- رگلاژ نبودن کلاچ
3- معیوب بودن دیسک و صفحه کلاچ
هنگام تعویض به دنده عقب صدا می یاد و به سختی تعویض می شه
چون دنده عقب فاقد دنده برنجی می باشد احتمالا دور ارام موتور زیاد است
علت روغن ریزی گیربکس
1- گرفتگی هواکش گیربکس 2- آبندی نبودن واشرهای آب بندی و کاسه نمدها
علت روغن ریزی از کاسه نمد گلدانی عقب گیربکس
1- معیوب بودن کاسه نمد جلو و شفت وردی 2- زیاد بودن واسگازین(روغن داخل جعبه دنده) گیربکس
وظیفه ضامن دنده عقب در گیربکس
برای جلوگیری از جا رفتن دنده چهار به جای دنده عقب و بلعکس از ضامن دنده عقب استفاده می شود که در اتومبیل های مختلف فرق می کند
وظیفه ضامن در دنده جلو
برای جلوگیری از درگیری دو دنده در یک لحظه طراحی میل ماهک و اهرم تعویض به گونه ای است که هنگام تعویض دنده فقط یک دنده تعویض می شود
(بچه ها روراست میگم یه چیزایی شو خودمم نفهمیدم .. ولی خب حداقل یه بار اسم این قطعاتو دیدیم . بازم سوالی بود من تمام قد در خدمتم ..)
موتور و گیربکس پراید که روی هم سوارند.
اینم یه گیربکس که به صورت کامل باز شده.
آشنایی با دستگاه انتقال نیرو (انتقال حرکت به چرخها)
در خودرو دستگاههائی لازم است تا نیروی تولید شده موتور را به چرخها منتقل نموده و خودرو را به حرکت در آورد و یا در موقع توقف های کوتاه نیروی موتور را از چرخها قطع نماید. برای انتقال نیروی موتور به چرخها ، بین موتور و چرخها دستگاه مختلفی به نام دستگاههای انتقال نیرو واقع شده است.
دستگاههای انتقال نیرو شامل دستگاهها و قطعاتی هستند که بین موتور و چرخها قرار گرفته و نیروی حاصله موتور را پس از تغییر و تبدیل به چرخها منتقل و سبب حرکت خودرو می گردند. محور حرکت بستگی به سیستم خودرو ممکن است در چرخهای عقب و یا چرخهای جلو قرار گرفته باشد.
دستگاه انتقال به ترتیب بعد از موتور عبارتند از:
- دستگاه کلاچ
- جعبه دنده
- دیفرانسیل
دستگاه کلاچ
کلاچ برای قطع و وصل نیروی موتور به گیربکس به کار می رود.حرکت اتومبیل از حال سکون باید به نرمی صورت گیرد پس ارتباط بین موتور و گیربکس باید به تدریج بر قرار شود. تعویض دنده در حرکت و یا خلاص کردن دنده به منظور توقف خودرو نیز از وظایف کلاچ است.
به طور کلی وظایف کلاچ عبارتند از:
- انتقال قدرت مطمئن بدون لرزش
- قطع و وصل حرکت در مواقع لزوم
قطعات کلاچ
- پدال
- دو شاخه کلاچ
- بلبرینگ کلاچ
- دیسک کلاچ
- صفحه کلاچ
نحوه عمل دستگاه کلاچ
توسط فشار پای راننده به پدال کلاچ نیروی وارده از طریق اهرم بندی یا فشار هیدرولیکی به دو شاخه کلاچ سپس به بلبرینگ کلاچ آنگاه به فنرخورشیدی دیسک کلاچ منتقل شده و در نتیجه صفحه فشار دهنده به عقب کشیده شده و صفحه کلاچ از فلایویل جدا و در نتیجه انتقال نیروی موتور به گیربکس قطع میشود و با رها کردن مجدد پدال کلاچ ، فنرخورشیدی و صفحه فشار دهنده دیسک ، صفحه کلاچ را مجدداً به فلایویل محکم چسبانده و در نتیجه نیروی موتور انتقال پیدا می کند.
عیوب کلاچ، نحوه تشخیص آنها
- فرسایش بلبرینگ کلاچ در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن ناشی می شود. در این حالت هنگام کلاچ گرفتن صدای بلبرینگ قابل شنیدن است.
- فرسایش لنت (صفحه کلاچ)
در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن اتفاق می افتد . بروز این عیب باعث بکسباد کردن کلاچ می گردد. یعنی در این حالت موتور با سرعت طبیعی می چرخد اما خودرو به طور مناسب شتاب نمی گیرد و در سربالایی ها حرکت آن آهسته می شود. - اشکال در آزاد شدن صفحه کلاچ هنگامی که پدال کاملا فشرده است
این اشکال ممکن است به واسطه یک یا چند عامل مختلف مثل رگلاژ نبودن سیم کلاچ یا فرسودگی فنر خورشیدی باشد.از علائم این اشکال جا نرفتن یا مشکل جا رفتن دنده ها است هنگامی که خودرو ایستاده و موتور روشن است و همچنین هنگامی که دنده جا می رود همراه با صدا و تکان خودرو است.
دستگاه کلاچ
کلاچ برای قطع و وصل نیروی موتور به گیربکس به کار می رود.حرکت اتومبیل از حال سکون باید به نرمی صورت گیرد پس ارتباط بین موتور و گیربکس باید به تدریج بر قرار شود.
عیوب کلاچ، نحوه تشخیص آنها
- فرسایش بلبرینگ کلاچ در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن ناشی می شود. در این حالت هنگام کلاچ گرفتن صدای بلبرینگ قابل شنیدن است.
- فرسایش لنت (صفحه کلاچ)
در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن اتفاق می افتد . بروز این عیب باعث بکسباد کردن کلاچ می گردد. یعنی در این حالت موتور با سرعت طبیعی می چرخد اما خودرو به طور مناسب شتاب نمی گیرد و در سربالایی ها حرکت آن آهسته می شود. - اشکال در آزاد شدن صفحه کلاچ هنگامی که پدال کاملا فشرده است
این اشکال ممکن است به واسطه یک یا چند عامل مختلف مثل رگلاژ نبودن سیم کلاچ یا فرسودگی فنر خورشیدی باشد.از علائم این اشکال جا نرفتن یا مشکل جا رفتن دنده ها است هنگامی که خودرو ایستاده و موتور روشن است و همچنین هنگامی که دنده جا می رود همراه با صدا و تکان خودرو است.
همه جا مطلب در مورد نحوه کار کردن کلاچ پیدا میشه
منم مثل شما خیلی جاها خوندم و ولی سر در نیاوردم آخرش
تا اینکه خودم رفتم دنبالش
عکس هایی رو که مشاهده میکنید متعلق به خودرو پراید هست.
خوب اول از همه یه مختصر در مورد کلاچ
کلاچ از چند بخش بسیار ساده تشکیل شده که به کمک هم کار پیچیده ای رو انجام میدن
وظیفه کلاچ قطع کردن موقتی نیرو از سمت موتور به گیربکسه
پس محل اون بین خروجی موتور و ورودی گیربکسه
حالا اجزا
شفت خروجی موتور در آخرین نقطه به یه صفحه سنگین فلزی اتصال داره یعنی بر خلاف تصور خیلی ها محل اتصال نیروی موتور به خارج شفت(میله ی رابط) یا چرخ دنده نیست
بلکه میل لنگ در انتها به یه چرخ بزرگ متصل میشه به اسم چرخ طیار یا فلایویل
اینم عکس این جناب آقای فلایویل
1:محل اتصال دیسک به فلایویل
2:محل قرار گرفتن صفحه کلاچ
3:محل اتصال به میل لنگ
خوب حالا که معلوم شد خروجی موتور یه صفحه پهن فلزی یکم تصور صفحه کلاچ راحت تره
صفحه کلاچ که یه صفحه گرده که دو طرف اون مادهای شبیه لنت ترمز روشه روی این فلایویل قرار میگیره
اینم جناب صفحه کلاچ
خوب این جناب در واقع به فلایویل هیچ اتصالی نداره و از جای خوردگی روی اون مشخصه که روی فلایویل سر میخوره
خوب عکس بالا در واقع صفحه کلاچه
حالا دیسک کلاچ چیه
اون قطعه شماره 5 دیسکه که به فلایویل پیچ میشه
پس دیسک به فلایویل متصل شده و از لحظه استارت با میل لنگ میچرخه و به وسیه نیروی یه فنر صفحه کلاچ رو به فلایویل و خودش میچسبونه و نگه میداره
اینم یه عکس تمام رخ از دیسک کلاچ معروف به دیکس البته
خوب دیسک در واقه خودش یه قسمت متحرک داره قسمت شماره یک توسط یه فنر میتونه حرکت محدود داشته باشه
پس قسمت 7 نسبت به حرکت چرخشی ثابته اما نسبت به نیروی افقی متحرکهنسبت به قسمت 5
8:اهرم هایی هستن که بین قسمت 7 و 5 قرار دارن وبا اعمال نیرو قسمت 7 رو کمی جابجا مبکنند (در عکس بالا رو به بالا وپایین)
حله؟
سوالی نیست؟
خوب اینم ورودیه گیربکس
شماره 9 اهرمیه که اونورش وصله به پدال کلاچ
شماره 10 بلبرینگ کلاچه که یه بلبرینگه هرز گرده
شماره 11 هم شفت ورودیه گیربکسه
حالا نحوه کار کرد
فلایویل و قسمت 5 دیسک به هم پیچ میشن و صفحه کلاچ بین فلایویل و قسمت شماره 7 دیسک قرار میگیره
اگه با دقت نگاه کنید محل قرار گرفتن صفحه مشخصه
خوب معلوم شد که صفحه کلاچ بین این دوتا پرس شده و فنر های پشت دیسک دارن قسمت 7 را به صفحه (4) و صفحه رو به فلایویل فشار میدن
خوب حالا به مرکز صفحه نگاه کنید اون چرخ دنده داخلی(6) رو میبینید؟
حالا به قسمت 11 شفت ورودی گیربکس هم نگاه کنید اونم یه چرخ دنده خارجیه
خوب معلوم شد که چی به چیه
پس فلایویل دیسک رو می چرخونه صفحه هم که بین فلایویل و دیسک قرار داره مجبوره که بچرخه اون چرخ دنده وسط دیک هم که داره شفت ورودی گیربکس رو میچرخونه
خوب این شد نحوه اتصال موتور به گیربکس
حالا وقتی پدال کلاچ رو فشار میدید چی میشه؟
ساده ست اهرم شماره 9 بلبرینگ (10) رو به جلو حرکت میده و بلبرینگ به اهرم های(8) دیسک نیرو وارد میکنه و قسمت 7 کمی حرکت کرده و چرخ دنده های 6 و 11 از هم جدا میشن
خوب حالا هیچ نیرویی به شفت وارد نمیشه و میشه به راحتی دنده رو عوض کرد
حالا یه سوال پس نیم کلاچ چیه؟
خوب اگه یه کم پدال رو ول کنیم چرخ دنده 6 و11 با هم درگیر میشن ولی هنوز صفحه بین دیسک و فلایویل به خوبی قفل نشده و کمی هرز میگرده که این هرز گشتن میشه نیم کلاچ و در واقع عامل تمام شدن صفحه همین اصطکاک در لحظه جدا شدن و چسبیدن و نیم کلاچ کردنه
حالا دیگه توضیح این قضیه چرا وقتی تو دنده هستیم و در حال حرکت و نیم کلاچ میکنیم چرا ماشین شتاب ناگهانی میگیره
خوب تو همون چند لحظه باعث میشه که صفحه کمی از فشار خارج بشه و دور بگیره و ناگهان با برداشتن پا از رو پدال کلاچ گشتاور زیادی به گیربکس وارد میشه
در ضمن این تغییرات و جابجایی ها در فضایی کمتر از چند سانتی متر انجام میشه
برای اطلاعات بیشتر در مورد پراید اینجا کلیک کنید
كلاچ
اگر يك اتومبيل با انتقال دستي را مي رانيد ، ممكن است از درك اينكه بيش از يك كلاچ دارد تعجب كنيد . و اين موضوع را كه فقط اتومبيل هاي ما انتقال اتوماتيك چند كلاچ دارند را تغيير مي دهد . در واقع كلاچ هايي در بسياري از چيزهايي كه احتمالا همه روزه مي بينيد يا استفاده مي كنيد وجود دارد : بسياري از مته هاي بدون محور يك كلاچ دارند ، اره هاي زنجيري يك كلاچ سانتريفوژي و حتي yo-yos (یویو!) يك كلاچ دارند
در اين مقاله ياد خواهيد گرفت كه چگونه نياز به يك كلاچ داريد ، چگونه كلاچ اتومبيل تان كار مي كند و بعضي مطالب جالب و شايد تعجب آور در رابطه با كلاچها را درك كنيد .
كلاچ ها در ابزارهايي كه دو ميله ( شَفت ) غلتنده دارند مفيدند در اين ابزارها ، يكي از ميله ها ( شفت ها ) نوعا توسط يك موتور يا كشنده حركت مي كند و شفت ديگر ابزار ديگري را به حركت وا مي دارد . مثلا در يك مته ، يك شفت توسط يك موتور حركت داده مي شود و ديگري يك گيره مته را به حركت وا مي دارد . كلاچ دو شفت را به نوعي كه ميتوانند با يكديگر بلوكه شوند و با يك سرعت بچرخند متصل مي كند يا اينكه جدا شوند و با سرعتهاي متفاوت بچرخند .
در يك اتومبيل نياز به يك كلاچ داريد زيرا موتور همه وقت مي چرخد اما چرخهاي اتومبيل اينطور نيستند . براي اينكه يك اتومبيل بدون خاموش كردن موتور بايستد ، چرخها نياز دارند تا از موتور به نحوي جدا شوند . كلاچ به ما اجازه مي دهد به نرمي يك موتور چرخشي را به يك انتقال غير چرخشي توسط توسط كنترل كردن شيب بين آنها ترغيب كنيم .
براي درك كردن اينكه كلاچ ها چطور كار مي كنند ، كمك مي كند كه كمي دربارة اصطكاك بدانيم كه يك معيار درباره اينكه چگونه سخت است كه يك شئ روي ديگري بلغزد . اصطكاك توسط پستي ها و بلندي هايي كه بخشي از هر سطح هستند حاصل مي شود . حتي سطوح بسيار نرم نيز پستي و بلندي هاي ميكروسكوپي دارند .
هر قدر اين پستي بلندي ها بزرگ باشد لغزيدن شئ سخت تر است . شما مي توانيد در چگونه ترمز ها كار مي كنند بيشتر بياموزيد .
يك كلاچ به دليل اصطكاك بين يك صفحه كلاچ و يك چرخ طيار فلایویل كار ميكند . ما به چگونگي كار كردن اين بخشها در بخش بعدي خواهيم پرداخت .
در يك كلاچ اتومبيل ، يك فلایویل به موتور متصل مي شود و يك صفحه كلاچ به محور انتقال متصل مي شود . مي توانيد ببينيد كه در شكل زير چطور به نظر مي رسند .
وقتي پاتيان را از كلاچ بر مي داريم ، فنرها فشار را به ديسك كلاچ منتقل مي كنند كه در عوض به فلایویل فشار مي آورد . اين موتور را به شفت ورودي انتقال قفل مي كند كه باعث مي شود در همان زمان با سرعت یکسان بچرخند .
وقتي پدال كلاچ فشرده شود ، يك كابل يا پيستون هيدروليك به چنگك آزادسازي فشار مي آورد كه بخش بيرون انداختن را در برابر وسط فنر ديافراگم فشار مي دهد . همان طور كه وسط فنر ديافراگم فشرده مي شود يك مجموعه از پين هاي نزديك خارج فنر باعث مي شوند كه فنر صفحه فشار را از ديسك كلاچ دور مي كند . ( به عقب مي كشد ) ( شكل زير را ببينيد ) . اين كلاچ را از موتور چرخشي جدا مي كند . فنرها را در صفحه كلاچ به ياد داشته باشيد . اين فنرها به جداسازي ( محور ) انتقال از شوك آزاد شدن كلاچ كمك مي كند .
اين طراحي معمولا به خوبي كار مي كند اما بازگشت به عقب هاي كمي دارد . ما به مشكلات متداول كلاچ و ديگر كاربردهاي كلاچها در بخشهاي بعدي خواهيم پرداخت .
مشكلات متداول :
از دهه 1950 تا دهة 1970 ، مي توانستيد 50000 تا 70000 مايل با كلاچ تان كار كنيد . كلاچ ها اكنون مي توانند براي 80000 مايل كار كنند اگر آنها را به طور ملايم استفاده كرده و به خوبي نگه داري كنيد . اگر مراقب آنها نباشيد كلاچها مي توانند شروع به شكسته شدن در 35000 مايلي كنند . كاميونهايي كه پيوسته اضافه بار دارنند يا مكررا بارهاي سنگين حمل مي كنند نيز مي توانند مشكلاتي با كلاچ هاي نسبتا جديد داشته باشند .
متداول ترين شكل كلاچ ها اين است كه مادة اوليه اصطكاك روي ديسك پاك مي شود . ماده اصطكاكي روي يك ديسك كلاچ بسيار شبيه به مادة اصطكاكي است كه روي پد هاي يك ديسك ترمز يا جا پاهاي يك درام ترمز است كه پس از مدتي پاك مي شود وقتي كه بيشتر يا همة مادة اصطكاكي از بين رفت كلاچ شروع به لغزش مي كند و بالاخره هيچ نيرويي را از موتور به چرخ ها منتقل نخواهد كرد .
كلاچ تنها پوشش دارد مادامي كه ديسك كلاچ و فلایویل با سرعت هاي متفاوتي بچرخند . وقتي به يك ديگر قفل شدند ، مادة اصطكاكي به سختي در برابر فلایویل نگه داشته مي شود و آنها به طور هم زمان مي چرخند . اين فقط وقتي رخ مي دهد كه ديسك كلاچ در برابر فلایویل مي لغزد كه پوشش دهي رخ مي دهد .
گاهي اوقات مشكل با لغزش نيست اما با چسبيدن است . اگر كلاچ شما بخوبي آزاد نشود به چرخاندن شفت ورودي ادامه خواهد داد . اين موضوع مي تواند باعث خوردگي شود يا به طور كامل از جا خوردن دندة اتومبيل تان جلوگيري كند .
برخي دلايل معمول كه يك كلاچ بچسبد عبارت اند از :
· كابل كلاچ كشيده شده يا شكسته – كابل نياز به ميزان صحيحي براي فشار دادن و كشيدن كارا دارد .
· سيلندرهاي كلاچ اصلي و يا فرعي آسيب ديده يا نشتي دار – نشتي ها سيلندرها را از ايجاد مقدار لازم فشار باز مي دارد .
· هوا در خط هيدروليك – هوا به هيدروليك ها با گرفتن فضاي مورد نياز سيال براي ايجاد فشار تأثير مي گذارد .
· پيوند بد تنظيم شده – وقتي پاي شما بر پدال ضربه وترد مي كند ، پيوند مقدار اشتباهي از نيرو را انتقال مي دهد .
اجزاء كلاچ بد منطبق شده : بخشهاي موجود در بازار با كلاچ شما منطبق نيستند .
يك كلاچ « سخت » نيز يك مشكل متداول است . همه كلاچ ها به ميزاني از نيرو براي كاملا فشرده شدن نياز دارند . اگر نياز به فشار زيادي بر روي پدال داريد ممكن است چيزي اشتباه باشد . چسبيدن يا پيوند در پيوند پدال ، كابل ، شفت متقاطع يا ساچمه علل متداول اند . گاهي اوقات يك بلوكه شدن يا درز پوشيده شده در سيستم هيدروليك نيز مي تواند باعث يك كلاچ سخت شوند .
ديگر مشكل مربوط به كلاچ ها قسمت بيرون انداختن پوشيده است كه گاهي اوقات يك قسمت آزاد سازي كلاچ ناميده مي شود . اين قسمت نيرو را به انگشت هاي صفحه فشار چرخشي براي آزاد سازي كلاچ به كار مي برد . اگر صداي ترسناكي را هنگام چسبيدن كلاچ مي شنويد ممكن است مشكلي با بيرون انداختن داشته باشد .
تست تشخيص كلاچ
اگر متوجه شديد كه كلاچ شما مشكل دارد در اينجا يك تست تشخيص خانگي كه هر كسي مي تواند انجام دهد وجود دارد :
1. اتومبيل تان را استارت بزنيد Parking break را تنظيم كنيد و در حالت خنثي قرار دهيد .
2. با خاموش كردن اتومبيل تان به صداي آن بدون فشردن كلاچ گوش كنيد اگر چيزي مي شنويد به احتمال زياد مشكل با ( محور ) انتقال است . اگر صدايي نمي شنويد به مرحله 3 برويد .
3. وقتي اتومبيل هنوز خنثي است ، فشردن كلاچ را آغاز كنيد و به صدا گوش دهيد . اگر يك صداي جير جير را هنگام فشار دادن مي شنويد ، به احتمال زياد مربوط به آزاد سازي كلاچ يا bearing دور انداختن است . اگر صدايي نشنيديد به مرحله 4 برويد .
4. كلاچ را تا ته فشار دهيد . اگر صداي فش فش شنيديد ، احتمالا تحمل كننده يا ساچمه يا احتمال اشكال بوش پايلوت است .
اگر هيچ صدايي را در خلال اين 4 مرحله نشنيديد مشكل تان احتمالا كلاچ نيست . اگر در حالت توقف صدا شنيديد و وقتي كه كلاچ فشرده شد از بين رفت ممكن است موضوع مربوط به نقطة تماس بين چنگك و ساچمه( FORK & PIVOT BALL) باشد .
در بخش بعدي برخي انواع مختلف كلاچ ها و چگونگي کارکرد آنها را بررسي خواهيم نمود
انواع کلاچ ها
انواع زيادي از كلاچ ها در اتومبيل و گاراژتان وجود دارد .
يك ( محور ) انتقال اتوماتيك شامل چندين كلاچ است . اين كلاچ ها مجموعه هاي مختلفي از چرخ دنده هاي سياره اي را به هم چسبانده و از هم جدا مي كنند . هر كلاچ با استفاده از سيال هيدروليك فشرده شده به حركت در مي آيد . وقتي فشار پايين مي ايد ، فنر باعث آزاد شدن كلاچ مي شود . حتي لبه هاي فضا دار كه نوار باريك ناميده شده ، خط درون و برون كلاچ درون چرخ دنده ها وميزباني كلاچ قفل مي شود . مي توانيد در يك ( محور ) انتقال اتوماتيك چگونه كار مي كند بيشتر بخوانيد .
يك كمپرسور تهويه مطبوع در يك اتومبيل يك كلاچ الكترو مغناطيسي دارد اين اجازه مي دهد كه كمپرسور حتي در حالي كه موتور كار مي كند خاموش شود . وقتي جريان از طريق يك سيم پيچ مغناطيسي در كلاچ انتقال مي يابد كلاچ مي چسبد . به محض اينكه جريان متوقف مي شود از قبيل وقتي كه تهويه مطبوع را خاموش مي كنيد ، كلاچ جدا مي شود .
بيشتر اتومبيل هايي كه يك فن خنك كننده موتوري يك كلاچ ويسكوز كنترل شده به صورت ترواستاتيكي دارد – دماي سيال واقعا كلاچ را به حركت در مي آورد اين كلاچ در كنار فن قرار دارد و جريان هوا از طريق رادياتور مي آيد . اين نوع كلاچ بسيار شبيه به تزويج و سيكوز كه گاهي اوقات در اتومبيل هايي كه همه چرخهاي آن رانشگر دارند يافته مي شود . سيال در كلاچ همچنان كه آن گرم مي شود ضخيم تر مي شود كه باعث مي شود فن با چرخش موتور سريعتر بچرخد . وقتي اتومبيل سرد است ، سيال در كلاچ سرد باقي مي ماند و فن به آرامي مي چرخد ، اجازه مي دهد كه موتور به سرعت گرم مي شود و به دماي عملياتي مناسبش مي رسد .
بسياري از اتومبيل ها ديفرانسيل هاي شيب محدود يا تزويج و سيكوز دارند كه هر دوي آنها كلاچ را براي افزايش كارايي بكار مي برند . وقتي اتومبيل روشن مي شود ، يك چرخ سريع تر از ديگر چرخ ها مي چرخد كه كنترل اتومبيل را سخت مي كنند .
ديفرانسسيل شيب براي كمك به كلاچ آن ساخته مي شود . وقتي يك چرخ سريع تر از ديگر چرخ ها مي چرخد با چسبيدن كلاچ كند مي شود و منطبق با سه چرخ ديگر مي شود .
رانندگي روي سطح خيس يا لايه يخ نيز مي تواند چرخ ها را بچرخاند . مي توانيد درباره ديفراسيل ها و تزويج و سيكوز در اين بخش مطالب بيشتري بياموزيد .
ديفراسيل چگونه كار مي كند
اره هاي زنجيري پودر گازي و چمن زن ها و كلاچ هاي سانتريفوژي دارند .
به طوري كه زنجير ها يا رشته ها مي توانند بدون اينكه موتور را خاموش كنيد چرخش را متوقف كنند . اين كلاچ ها به طور خودكار از طريق استفاده از نيروي سانتريفوژي كار مي كنند . ورودي به ميل لنگ موتور متصل شده است . خروجي مي تواند زنجير را تسمه يا شفت را به حركت وادارد . همانطور كه دور در دقيقه ها افزايش مي يابند بازو هاي وزن دار مي چرخند و كلاچ را وادار به چسبيدن مي كنند . كلاچ هاي سانتريفوژي همچنين اغلب در چمن زن ها ، go-kart ها ، mopod ها و دوچرخه هاي كوچك استفاده مي شوند . حتي برخي یویو ها نيز با كلاچ هاي سانتريفوژي توليد شده اند .
کمپرسور تهویه مطبوع اتومبیل با کلاچ مغناطیسی
کلاچ ها برای برخی کاربردها لازم و با ارزش هستند
چند روز پیش بخاطر روغن ریزی از گیربکس رفتم تعمیرگاه و طرف برام جفت کاسه نمد پلوس ها و همینطور کاسه نمد ماهک رو تعویض کرد.
اما امروز دوباره دیدم با شدت بیشتری روغن ریزی داره
دقیقا از کنار اون قسمته که میل ماهک کوتاه به پوسته گیربکس متصل شده...
بنظرتون دوباره ممکنه از کاسه نمد ماهک باشه یا جای دیگه است؟
http://www.tasisatandtahve.blogfa.com/cat-12.aspx
واشر سرسیلندر
واشری است از جنس نسوز که مابین بلوک و سرسیلندر قرار گرفته و واشر سر سیلندر عمل
اب بندی کمپرس را انجام می دهد کلفتی این واشر در اطراف اطاق احتراق بیشتر است
تعریف : سرسیلندر در پوشی است که با بلوک سیلندر تشکیل اطاق احتراق را می دهد و شکل ان
تابع ساختمان سیلندر بوده و چنانچه از نوع خنک کننده با اب باشد دارای مجاری اب و در غیر این
صورت دارای شیارهای خنک کننده با هوا می باشد سرسیلندر با پیچ و مهره به بلوک سیلندر متصل
نشتی از زیر گیربکس، محل اتصال گیربکس به موتور مربوط به کاسه نمد میشه؟ شب که پارک میکنم تا صبح میزان نشتی حدود چند قطره هستنش.
ماشین من تیپ 2 مدل 89 هست و حدود 50000 تا راه رفته. میتونه کاسه نمد توی این میزان کارکرد خراب بشه؟
اگه کاسه نمد بخواد عوش بشه، چقدر هزینه داره و اینکه بعد از باز و بست گیربکس و تعویض کاسه نمد مشکل دیگه ای ممکنه پیش بیاد؟ تا حالا به هیچ قسمتی از موتور دست نزدم.
اول باید دقیق مشخص بشه از کجا نشتی داره
ولی به احتمال قوی باید از کاسه نمد میل ماهک باشه که باید گیربکس بیاد پایین
البته الان جنس خوب کم پیدا میشه..
روغن تا زمانی که سینی باز نشه کامل معلوم نمیشه. احتمال داره در اثر گرما روغن به هر جای موتور بره. با شوستن موتور -استاندارد- راحتی معلوم میشه.
انشا الله درست میشه خودتو ناراحت نکن
نیروی موتور توسط فلایویل به صفحه کلاچ منتقل شده و بوسیله صفحه کلاچ به شفت ورودی گیربکس و از شفت ورودی به شفت زیر و از آن به شفت رویی یا شفت خروجی انتقال می یابد.
از شفت خروجی گیربکس به میل گاردان و توسط میل گاردان به دنده پینیون دیفرانسیل و از پینیون به کرانویل و توسط کرانویل به پلوس ها منتقل شده که پلوس ها نیز چرخ ها را بحرکت در می آورند.
تست دنده کیلومتر گیربکس :
سنسور سرعت را از جای خود باز کرده ، زیر چرخ محرک خودرو جک می زنیم . خودرو را دنده یک گذاشته و گاز می دهیم تا پینیون دنده کیلومتر شروع به گردش کند اگر حرکت کرد که هیچ در غیر این صورت ایراد را در دنده کیلومتر گیربکس جستجو می کنیم . سپس سنسور را از نظر سلامت پایه شافت ورودی سنسور بررسی می کنیم اگر سالم بود ایراد از سنسور سرعت است .
نام کالا | قيمت |
ابرويي صندوق عقب پرايد 111 | 40,000 |
ابرويي صندوق عقب پرايد 141 | 45,000 |
اتوماتيک استارت پرايد | 305,000 |
انگشتي 1_ 2 راست سوپاپ با پيچ و مهره پرايد | 55,000 |
انگشتي 3 _ 4 چپ سوپاپ با پيچ و مهره پرايد | 55,000 |
اويل پمپ پرايد | 285,000 |
اهرم ترمز دستي پرايد (تفنگي) | 135,000 |
اهرم دو شاخ کلاچ پرايد | 55,000 |
بازويي برف پاکن پرايد | 65,000 |
بازوئي دنده عقب پرايد | 58,000 |
براکت ليور تعويض دنده پرايد | 65,000 |
بست شلنگ شيشه شوي پرايد | 450 |
بست نگهدارنده باطري پرايد | 25,000 |
بلبرينگ بزرگ شفت گيربكس RS6304 پرايد | 58,000 |
بلبرينگ تسمه تايم PU245 zz پرايد | 195,000 |
بلبرينگ چرخ جلو 445620 جديد دينا پارت پرايد | 280,000 |
بلبرينگ چرخ جلو 69349/10 قديم دينا پارت پرايد | 98,000 |
بلبرينگ چرخ عقب بزرگ قديم و جديد L44649/10 دينا پارت پرايد | 85,000 |
بلبرينگ چرخ عقب کوچک جديد LM/11949/10 ديناپارت پرايد | 105,000 |
بلبرينگ چرخ عقب کوچک قديم 11749 پرايد | 87,000 |
بلبرينگ کوچک شفت پينيون 32203 پرايد | 108,000 |
بلبرينگ دينام بزرگ 630202RS پرايد | 68,000 |
بلبرينگ دينام کوچک B8-85D پرايد | 53,000 |
بلبرينگ کلاچ پرايد | 188,000 |
بلبرينگ هوزينگ L68149/10 دينا پارت پرايد | 85,000 |
بلوك سيلندر پرايد | 2,200,000 |
بوستر بدون پمپ پرايد | 580,000 |
بوستر ترمز کامل پرايد | 880,000 |
بوستر ترمز كامل ABS پرايد | 1,150,000 |
بوش لاستيکي اکسل عقب پرايد | 24,500 |
پتانسيومتر طرح جديد زيمنس پرايد | 280,000 |
پروانه فن پرايد | 52,000 |
پلوس کامل بلند پرايد | 1,250,000 |
پلوس کامل کوتاه پرايد | 1,150,000 |
پمپ بنزين 4 فيش کامل پرايد | 925,000 |
پمپ بنزين 6فيش انژکتور پرايد | 965,000 |
پمپ بنزين انژکتور دوگانه سوز پرايد | 1,200,000 |
پمپ بنزين تكي پرايد دينا پارت | 475,000 |
پمپ بنزين كامل داخل باك پرايد | 445,000 |
پمپ ترمز كامل ABS پرايد | 580,000 |
پمپ ترمز كامل پرايد | 475,000 |
پمپ داخل درب جلو چپ پراید 131 | 125,000 |
پمپ داخل درب جلو راست پراید 131 | 125,000 |
پمپ داخل درب عقب پراید 131 | 120,000 |
پمپ هيدروليک فرمان پرايد | 2,050,000 |
پوسته كلاچ پرايد | 880,000 |
پوسته گيربكس پرايد | 450,000 |
پيچ 55*12 پشت رام پرايد | 10,500 |
پيچ M6*16 مشکي پرايد | 1,500 |
پيچ اکسل پرايد | 8,000 |
پيچ بزرگ اتصال براکت اکسل عقب پرايد | 10,500 |
پيچ جعبه فرمان پرايد | 3,000 |
پيچ چرخ پرايد | 11,000 |
پيچ دسته گيربکس پرايد | 8,000 |
پيچ دسته موتور پرايد | 8,500 |
پيچ دسته موتور و سيلندر ترمز پرايد | 7,800 |
پيچ ديسک به توپي پرايد | 5,000 |
پيچ رام پرايد | 12,500 |
پيچ زاپاس بند پرايد | 6,500 |
پيچ سيلندر ترمز کوتاه پرايد | 7,500 |
پيچ صندلي پرايد | 6,000 |
پيچ طبق به شاسي پرايد | 8,500 |
پيچ طبق پرايد | 8,000 |
پيچ فولي سر ميل لنگ پرايد | 37,000 |
پيچ قاب تسمه تايم پرايد | 10,500 |
پيچ کمک پرايد | 11,000 |
پيچ کوچک اتصال براکت اکسل عقب پرايد | 7,500 |
پيچ ليور دنده پرايد | 8,500 |
پيچ منيفولد پرايد | 2,500 |
پينيون دنده كيلومتر پرايد | 58,000 |
تراست واشر (بغل ياتاقان) استاندارد پرايد | 40,000 |
ترموستات 76 درجه پرايد | 75,000 |
ترموستات 82 درجه پرايد | 75,000 |
تسمه تايم پرايد | 235,000 |
تسمه دينام پرايد | 85,000 |
تقویت دستگاه شیشه بالابر پراید | 59,000 |
توپي چرخ جلو پرايد جديد | 185,000 |
توپي چرخ جلو پرايد قديم | 185,000 |
توپي چرخ عقب ABS پرايد | 110,000 |
توپي چرخ عقب چپ طرح قديم پرايد. | 95,000 |
توپي چرخ عقب راست طرح قديم پرايد | 95,000 |
توپي چرخ عقب طرح جديد معمولي پرايد | 95,000 |
توپي سركمك پرايد | 115,000 |
تيغه برف پاك كن ديناپارت پرايد | 112,000 |
جعبه فرمان كامل پرايد دينا پارت | 600,000 |
جعبه فرمان هيدروليك پرايد (كد 0320) | 3,300,000 |
چراغ راهنما بغل گلگير دودي بالامپ پرايد | 27,000 |
چراغ راهنما بغل گلگير زرد بالامپ پرايد | 33,000 |
چراغ راهنما بغل گلگير سفيد بالامپ پرايد | 27,000 |
چراغ راهنما داخل سپر پرايد | 55,000 |
چراغ راهنما داخل سپر جلو پرشيايي پرايد | 32,000 |
چراغ راهنما داخل سپر جلو پرشیایی زرد پراید | 28,000 |
چراغ سقف پرايد | 28,000 |
چشمي شيشه شوي پرايد | 5,800 |
چهار شاخه فرمان با پينيون پرايد | 205,000 |
چهار شاخه فرمان بدون پينيون پرايد | 205,000 |
خار جلو پنجره پرايد | 350 |
خارموشکي بزرگ و کوچک گيربکس پرايد | 5,500 |
درب پوش ترموستات پرايد | 42,000 |
درب پوش عقب ميل لنگ با كاسه نمد اصلي پرايد | 85,000 |
درب داخلي باك بنزين پرايد | 19,500 |
درب رادياتور پرايد | 30,000 |
درب روغن موتور پرايد | 18,500 |
درب سوپاپ انژکتور پراید | 235,000 |
درب سوپاپ کاربراتور پراید | 245,000 |
درب گلويي مخزن شيشه شوي پرايد | 2,600 |
درب مخزن آب اضافه پرايد | 17,000 |
درب مخزن پمپ ترمز معمولی (CBS) پراید | 18,000 |
دستگاه شیشه بالابر چپ پراید | 520,000 |
دستگاه شیشه بالابر راست پراید | 520,000 |
دستگيره بيروني درب پرايد | 26,000 |
دستگيره بيروني کامل چپ پرايد | 24,000 |
دستگيره بيروني کامل راست پرايد | 24,000 |
دستگيره داخلي (درب باز کن ) راست تيبا | 48,000 |
دستگيره داخلي (درب بازکن ) چپ پرايد132 | 32,000 |
دستگيره داخلي (درب بازکن ) چپ تيبا | 48,000 |
دستگيره داخلي (درب بازکن ) راست پرايد 132 | 32,000 |
دستگيره سقفي جديد پرايد | 40,000 |
دستگيره سقفي معمولي ( طوسي ) پرايد | 45,000 |
دستگيره سقفي معمولي (کرم ) پرايد | 45,000 |
دسته راهنما وبرف پاکن کامل پرايد | 325,000 |
دسته موتور پرايد 1 | 120,000 |
دسته موتور پرايد 2 | 115,000 |
دسته موتور پرايد 3 | 125,000 |
دنده برنجي (1) پرايد | 60,000 |
دنده برنجي (2) پرايد | 60,000 |
دنده برنجي كامل پرايد | 275,000 |
دنده فلايويل پرايد | 95,000 |
دو شاخ كلاچ شركتي پرايد | 58,000 |
دياق فن پرايد | 57,000 |
ديسك ترمز پرايد | 185,000 |
دينام 65 آمپر پرايد | 2,300,000 |
رگلاژ تكي هرزگرد پرايد | 26,000 |
رله فلاشر UFO پرايد | 95,000 |
رله فن انژکتور UFO پرايد | 52,000 |
رله فن دوقلو UFO پرايد | 98,000 |
رله فن سه قلو UFO پرايد | 155,000 |
ساعت پرايد | 192,000 |
ساعت ديجيتال پرايد 132 | 195,000 |
ساعت نور سفيد پرايد | 192,000 |
سر دنده پرايد 141 | 22,000 |
سرپلوس 19 دندانه پرايد | 500,000 |
سرپلوس 20 دندانه ABS پرايد | 520,000 |
سرپلوس 20 دندانه پرايد | 500,000 |
سردنده پرايد | 18,500 |
سردنده پرايد 132 | 19,500 |
سرسيلندر X100 (بنزيني) پرايد | 2,500,000 |
سرسيلندر X100 دو گانه سوز (CNG) پرايد | 2,400,000 |
سرسيلندر انژكتور ساژم پرايد آلتك | 2,300,000 |
سرسيلندر کامل X100 دوگانه سوز (CNG) پرايد | 5,200,000 |
سرسيلندر كامل انژكتور پرايد | 5,500,000 |
سرسيلندر معمولي پرايد | 2,300,000 |
سگدست چپ ABS پرايد | 245,000 |
سگدست چپ قديم پرايد | 245,000 |
سگدست راست ABS پرايد | 245,000 |
سگدست راست قديم پرايد | 245,000 |
سگدست راست جدید پراید | 245,000 |
سگدست چپ جدید پراید | 245,000 |
سنسور اکسیژن زیمنس پراید | 865,000 |
سنسور چرخ جلو ABS پرايد | 245,000 |
سنسور چرخ عقب ABS پرايد | 245,000 |
سنسور دور موتور ساژم پراید | 185,000 |
سنسور کيلومتر اتومات (جديد) پرايد | 160,000 |
سنسور كيلومتر پرايد | 135,000 |
سنسور ميل سوپاپ زيمنس پرايد | 280,000 |
سنسور ميل سوپاپ ساژم پرايد | 280,000 |
سوپاپ unix پرايد | 395,000 |
سوپاپ پرايد | 385,000 |
سوپاپ هواگيري گيربکس پرايد | 22,000 |
سوئیچ صندوق عقب پراید | 9,500 |
سوئیچ لای درب پراید | 12,000 |
سيبك چپوقي جعبه فرمان پرايد | 95,000 |
سيلندر چرخ عقب پرايد | 115,000 |
سيم درب صندوق عقب پرايد | 56,000 |
سيم درب موتور پرايد | 43,000 |
سيم کلاچ بهينه پرايد | 68,000 |
سيم گاز انژکتور پرايد | 58,000 |
سيم گاز کاربراتوري پرايد | 67,000 |
شاتون پرايد | 185,000 |
شلنگ آرامش (L شکل) انژکتور پرايد | 19,500 |
شلنگ ترمز چرخ جلو پرايد | 95,000 |
شلنگ ترمز چرخ عقب چپ پرايد | 78,000 |
شلنگ ترمز چرخ عقب راست پرايد | 78,000 |
شلنگ خروجي آب پايين رادياتور پرايد | 35,000 |
شلنگ درب سوپاپ کاربراتور پراید | 16,500 |
شلنگ راست بخاري انژکتور پرايد | 21,000 |
شلنگ راست بخاري کاربراتور پرايد | 21,000 |
شلنگ کج بخاري انژکتور پرايد | 21,500 |
شلنگ کج بخاري کاربراتور پرايد | 23,500 |
شلنگ ورودي آب بالاي رادياتور پرايد | 28,000 |
شلنگ هيدروليک فرمان پرايد | 785,000 |
شمع تک پلاتين پرايد | 45,000 |
شناور انژكتور پرايد | 110,000 |
شير تقسيم آلومينيومي ترمز پرايد | 195,000 |
شيشه آيينه چپ پرايد | 40,000 |
شيشه آيينه راست پرايد | 40,000 |
شيشه شوي كامل انژكتور (مخزن و پمپ) پرايد | 118,000 |
شيشه شوي كامل كاربراتور (مخزن و پمپ) پرايد | 85,000 |
صافي اويل پمپ پرايد | 44,000 |
صافي پمپ بنزين پرايد | 52,000 |
ضربه گير توپي سرکمک پرايد | 8,500 |
طبق چرخ جلو پرايد | 230,000 |
طلق خطر عقب چپ پرايد 132 | 45,000 |
طلق خطر عقب راست پرايد 132 | 45,000 |
طلق زير آرنجي جلو چپ پرايد 132 | 25,000 |
طلق زير آرنجي جلو راست پرايد132 | 25,000 |
طلق زير آرنجي عقب چپ پرايد132 | 25,500 |
طلق زير آرنجي عقب راست پرايد132 | 25,500 |
فلايويل كامل پرايد | 280,000 |
فندك پرايد - سايپايي | 115,000 |
فنرلول جلو پرايد | 190,000 |
فنرلول عقب CNG پرايد | 190,000 |
فنرلول عقب پرايد | 180,000 |
فولي سرميل لنگ معمولي پرايد | 130,000 |
فولي سرميل لنگ هيدروليك پرايد | 130,000 |
فولي واتر پمپ پرايد | 25,000 |
فولي هرزگرد پليمري پرايد | 48,000 |
فولي هرزگرد كولر پرايد | 48,00 |
برای اطلاعات بیشتر در مورد پراید اینجا کلیک کنید
اولين كار هم نمدهاي سر پلوس را عوض ميكنند كه من پارسال زير 20 تومان شد (اما اگه نشه كه 70 تومان افتادي.
به اين نكته توجه كن كه واسكازين وقتي 1 قطره هم چكه ميكنه زير ماشين پخش ميشه و آدم فكر ميكنه كلي ريخته.
ماله من بعد از تعويض نمدهاي پلوس بازم يكم تو آفتاب نشتي ميده كه من ببيخيالش شدم اما حواسم به واسكازين هست كه يه وقت خال نشه چك كردنشم كه كاري نداره اون پيچ بغل گيربكس رو باز ميكني اول انگشت كوچيكتو رد ميكني اگه =ر باشه كه احساس ميكني اگرم نه كه يه چيز باريك ميكني توش ببيني چقدر خاليه.
مراحل تعویض کاسه نمد( سرپلوس ) گیربکس پراید
درابتدا پیچ ها مربوط به چرخ وپلوس را شل کره بعد زیر ماشین گچ زده (در طرفی که می خواهیم کاسه نمد معیوب را تعویض کنیم ) و گچ را بالا می بریم .
(پیچ مربوط به چرخ را با آچار چرخ و پیچ سر پلوس را با بکس 30 باز کرده )
هنگامی که چرخ را باز کردیم 2پیچ مربوط به کمک جلو را با آچار و بکس 17 وجغجغه باز کرده بعد سیبک مربوط به میل تنظیم فرمان را باز کرده (ابتدا خر را از جای خود خارج کرده) با همان آچار .
با چکش زیر آن زده و آن را آزاد کرده .
حالا کله پلوس را از درون سگ دست آزاد کرده ، با ازار مخصوص و چکش و قلم به صورت تقه ای سرپلوس را از درون گیر بکس خارج می کنیم - سر پلوس را از نظر خورده شدگی هزار خار باز دید کنید
کاسه نمد معیوب را با پیچ گوشتی آرام آرام بیرون کشیده و کاسه نمد نو را جای گزاری می کنیم .
برای جلوگیری از نشت روغن می توان از چسب مزدا برای آب بندی استفاده کرد .
برای بستن مجموعه از شیوه آخرین قطعه تا اولین قطعه نسب می کنیم
نکته- در موقع بیرون آوردن وجا زدن سرپلوس مواظب باشیم که خار سرپلوس شکسته یا درآورده است
من يه پرايد 84 دارم مدتيه كه از ليور دنده گيربكس واسكازين چكه ميكنه.دنده عقب هم بد جا ميره
يه مكانيك ميگه بايد كل گيربكس تكه تكه بشه تا كاسه نمدش عوض بشه كه به ريسكش نميارزه باهاش سر كن و يا واسكازين غليظ بريز.
يه مكانيك ميگه كار من نيست ولي راحت كاسه نمدش عوض ميشه.
به نظر شما چطوري مشكل رو حل كنم؟
واسكازين غليط تو زمستون اذيت نميكنه؟چه ماركي با چه غلظتي بريزم ؟
دوستان من تو اهواز زندگی میکنم و گرمای هوا هم همونطور که میدونید تو اهواز بیشتر از همه جاس و به بالای 50 درجه میرسه ، میخواستم واسکازین ماشین رو عوض کنم ، تعویض روغنی که دوست خودمم هست بهم گفت اترود با غلظت 80w140 بهت میدم ، اما اینجا همه دوستان از واسکازین با غلظت پایین استفاده میکنن ، میخواستم بدونم فرقی میکنه ؟ غلظت بالا بودنش خوبه یا بد ؟ تاثیر منفی داره یا مثبت ؟
مهمترین چیز اینکه به توصیه کارخانه سازنده ماشین و نوع روغن از نظر درجه کیفیت توجه کنی اگر ماشینت پراید که حتما باید 75w80 gl4 or gl5 باشه .
روغن هر چی (ویسکوزیته) غلیظ باشه باعث بد جا رفتن دنده ها و بعد از یه مدتی به کاسه نمدها ی گریبکس اسیب میزنه که به روغن ریزی میافته اگر خیلی رقیق باشه باعث فرسایش بین دندها شده و روغنکاری خوب صورت نمیگره و به اصلا گیریبکس خشک کار کرده و به زوزه می افته .
یادم میاد من قبل از اینکه یه پراید صفر بخرم یه تجربه بدی روی پراید قبلیم که مدل 85 بود داشتم به توصیه یه تعویض روغنی که الان میفهمم یارو کاملا تعطیل بود و یا فقط میخواست جنشو بفروشه واسکازین 140 پارس ریختم که کلی هم تعریفشو میکرد که مناسب پراید منم که تجربه نداشتم گوش کردم
نتیجه این شد که صبحها دندها سفت بودن موقع معکوس دادن دنده سه به دو جا نمیرفت و یه روزم زیر ماشن و نگاه کردم دیدم به به چه روغنی داده.بعد از خرید پراید صفر وسواس خاصی پیدا کردم به خاطر اون تجربه بد و یه سری اطلاعات از نت و از انجمنها و دوستان بدست اوردمم که بسار مفید بود به شما هم توصیه میکنم تو یکی از این سایتهای شرکتهای نفتی مثل بهران سپاهان یا ایرانول برید اطلاعات جالبی درباره انتخاب روغن مناسب به شما میده
درباره عددی که گفتید اینجوری بگم که عدد اول ویسکوزیته روغن در تابستان یا در گرما و عدد دوم که با wشروع میشه عدد ویسکوزیته تو سرما یا زمستان هست مقدار این گرما و سرما تو تست اطلاعات روغن شرکت سازنده هست اگر این اعداد ویسکوزیته هرچی پایین تر باشد نشانگر اینه که روغن از درجه کیفیت خوبی برخوردار و در مقابل شرایط محیطی تغییر حالت نمیده و در اصل حالت اولیه خودشو حفظ میکنه شاید بپرسی خب روغن 5w20 نسبت به 20w50بهتر بله درسته ولی نسبت به کارایی موتور و عوامل محیطی و تکنولوژی ساخت باید روغن مناسب به توصیه کارخانه را استفاده کرد
بعنوان مثال روغن موتور 20w50 gl4 مناسب پراید با تکنولوژی 1993 میباشد که پایه معدنی دارد نه سنتتیک
هرچی می ریزی فقط و به توصیه کارخانه سازنده باشد و تو اون گرید که تعیین شده
برای اطلاع از جدیدترین قیمت قطعات خودرو و قطعات یدکی پراید و جدید ترین اخبار اینجا کلیک کنید
دوستان من میخوام روغن گیرباکس پراید 131 عوض کنم وماشینم صفر و هنوز سرویس اولیه نرفته .علت اینکه میخوام روغن گیرباکس رو تعویض کنم اینه که دنده ها بد جا میره بخصوص دنده عقب که باید چند تا دنده بدم دو به سه بکنم تا جا بره ،به نظرتون اول روغن ایرانی چی بریزم در نهایت اگه جواب نداد روغن خارجی که پرسیدم میگن لیکومولی.اگر دوستان جایی هم سراغ دارن که روغن خارجی اصل خریداری کردن بنویسن ممنون.
آترود روغن موتورش زیاد بخار میشه
واسکازینش سبز رنگه و بوش با حاله ولی تو کار کردنش چجوریه نمیدونم به نظر من کاسپین بهترین گذینه اس
دوستان بزرگوار این پراید همنگامی که روشن میشه هیچ مشکلی نیست ولی وقتی دور موتور به 3 میرسه انگار خفه میشه یا بهش هوا نمی رسه ( خاموش نمیشه ولی از 3 بیشتر بالانمیره ) بعضی از دوستان میگن مشکل سنسور دور موتور هست ولی نمی دونم چطور مشکل رو برطرف کنم ایا باید سنسور عوض بشه یا بدون تعویض هم میشه کاری براش کرد در ضمن ماشین گاز سوزه و تو گاز همچیم مشکلی نداره.
در درجه اول سنسور کیلومتر شمار رو چک کن. اگه کیلومتر شمار کار نمیکنه یا ضربه میزنه مشکل ازونه. اما در مورد احتمال دوم باید مدل ماشینتو دقیق بگی.
اره دوست عزیر کیلومتر ماشین هم قطعو وصل میشه پس به نظر شما هم سنسور دور موتور خرابه وباید تعویض بشه وکاره دیگه ای نمیشه کرد برایش ( مدل پراید 131 SL مدل 90)
ه دوست عزیر کیلومتر ماشین هم قطعو وصل میشه پس به نظر شما هم سنسور دور موتور خرابه وباید تعویض بشه وکاره دیگه ای نمیشه کرد برایش ( مدل پراید 131 SL مدل 90)
سنسور یا پینیون کیلومتر شمار خرابه نه سنسور دور موتور.
دودلیل اول کار نکردن کیلومتر دوم خرابی در سنسور دور موتور که بر روی گیربکس بسته است
ماشین استارت نمی خورد؟ دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است موجب این مسئله شده باشد. برای تصمیم درست باید از از ساده ترین علت ها شروع کرد تا زمان را بیهوده از دست ندهیم. از آخر به اول برگردیم . چک کردن بعضی موارد بسیار ساده اند این در حالیست که مواردی نیز وجود دارند که چک کردن صحت کارکرد آنها بسیار سخت و طاقت فرساست. در هر دو صورت باید ایراد خودرو را یافت و در صدد حل آن برآمد. در اینجا به موارد احتمالی مسبب بروز مشکلات در استارت خودرو می شوند می پردازیم. اگر موارد فوق را بررسی کرده و به نتیجه نرسیدید مسئله از جای دیگری است. در ادامه به سایر عوامل دخیل در استارت نخوردن خودرو می پردازیم. اکنون باید به بررسی سیستم جرقه یا به عبارتی سیستم احتراق موتور بپردازیم. مرحله ی اول بررسی سیم پیچ است. اگر کماکان خودروی شما استارت نمی خورد , احتمالات مربوط به سوخت خودرو را که در ادامه به آن می پردازیم بررسی کنید. مطمئنید که خودروی شما سوخت کافی دارد؟ پس باید سایر عوامل را بررسی کنید. بعضی از موارد را در پارکینگ شخصی خود نیز می توانید بررسی کرده و با هزینه ی بسیار کم بدون, مراجعه به تعمیرگاه مشکل را برطرف نمایید. این درحالی است که تشخیص عملکرد سایر موارد به سختی و با دستگاه های پیچیده امکان پذیر است. بررسی تمامی موارد فوق به وسیله ی ابزار در دسترس به سادگی امکان پذیر است.سایر عیوب سوخت با وسایل تشخیص الکترونیکی باید انجام گیرد. در صورتی که آگاهی و ابزار مربوط به آن را دارید می توانید سایر جوانب را نیز بررسی نمایید. موارد دیگری نیز هستند که با کمی حوصله و دقت و بررسی آنها می توانید علت استارت نخوردن اتومبیل خود را بیابید.چرا ماشین استارت نمی زند؟
مشکلات الکتریکی استارت خودرو
فیوز ها را چک کنید:
بعضی از خودرو ها فیوزی وابسته به استارت دارند ممکن است مشکل استارت شما به ساده ترین حالت با اصلاح نمودن عیوب این فیوز حل شود.پس قبل از هر چیز از سالم بودن آن مطمئن شوید.
خوردگی باطری:
استفاده از باطری در طولانی مدت موجب می شود اتصالات آن جرم گرفته یا خورده شوند. خوردگی در بعضی موارد ارتباط باطری با سایر قطعات خودرو را قطع کرده و مانع استارت زدن ماشین می شود. اگر جرم گرفتگی یا خوردگی در اتصالات مشاهده کردید آن را برطرف کنید و دوباره استارت بزنید. ممکن است به همین راحتی مشکل استارت برطرف شود.
باطری از کار افتاده:
شایع ترین دلیل استارت نخوردن خودرو باطری از کار افتاده است. اگر تستری دارید که می تواند آمپر استارت را چک کند به راحتی با استفاده از آن می توانید بفهمید مشکل از باطری ضعیف است یا نه. اگر خودتان به تنهایی قادر به تشخیص این مورد نیستید ماشین را باطری به باطری کرده و در صورت استارت خوردن, باطری ماشین را تعویض و برای اطمینان از کارکرد بهینه ی خودرو ,اتصالات را مجددا تمیز کنید.
سوئیچ بد:
اگر بعد از اطمینان از کارکرد باطری همچنان استارت عمل نمی کند, ممکن است مشکل از سوئیچ معیوب موتور باشد. سوئیچ را در حالت باز قرار دهید(نه در حالت استارت کامل).اگر چراغ های هشدار دهنده روشن نشدند(در حالی اتصالات باطری کاملا سالم باشند), مشکل از سوئیچ معیوب است. اگر چراغ ها روشن شدند سوئیچ را برای استارت کامل بچرخانید در این حالت در اکثر خودروها چراغ های هشداردهنده خاموش خواهند شد .اگر این اتفاق افتاد سوئیچ موتور سالم است در غیر این صورت نیاز به تعویض دارد.
اتصالات معیوب استارت
خوردگی تنها موجب صدمه دیدن اتصالات مربوط به باطری نمی شود, گاهی به سایر قطعات الکترونیکی مخصوصا بخش های مربوط به استارت نیز لطمه وارد می کند.با تستر های مخصوص و رعایت نکات ایمنی می توانید این عوامل را بررسی کنید. همچنین با باز کردن سوئیچ و بررسی جریان ایجاد شده می توان فهمید آیا استارت نیاز به تعویض دارد یا خیر.مشکلات سیستم احتراق
تست سیم پیچ
برای تست دقیق سیم پیچ احتراق و اندازه گیری مقاومت مولتی متر نیاز است. اگر مولتی متر ندارید می توانید از ابزار دستی استفاده کنید. اگر سیم پیچ در بررسی های شما به خوبی کار نکرد حتما آن را عوض کنید.
کلاه توزیع
به ندرت ممکن است مشکل استارت نخوردن ماشین از کلاه توزیع باشد اما گاهی اوقات به خصوص در هوای مرطوب ممکن است کلاه توزیع معیوب مانع استارت خوردن خودروی شما شود. کلاه توزیع را خارج کرده رطوبت آن را بررسی نمایید. اگر قطره ای آب در آن باشد به وسیله ی پارچه ی خشک و تمیزی رطوبت را از بین ببرید. کلاه توزیع خوب بازبینی کنید اگر ترک داشت و ,ضروری بود, آن را عوض کنید. معمولا تا زمانی که خشک باشد به خوبی کار می کند.
سیم پیچ
گاهی اوقات استارت نخوردن ماشین ممکن است در اثر شکستگی در قسمتی از سیمِ سیم پیچ باشد. سیم های اتصالات سیم پیچ را به خوبی بررسی کنید.
اتصالات الکترونیکی
بخشی از اتصالات در سیستم سوخت گیری قرار گرفته اند. هر بخش دارای تعدادی رابط در قسمت فوقانی می باشد.تعدادی از رابط ها نیز در قسمتی از سر سیلندر قرار گرفته اند. در مجموع هدف از معرفی این بخش ها این است که شما تمامی اتصالات داخل کاپوت را بررسی کرده و از استحکام آنها مطمئن شوید.
پمپ سوخت و رله
برای چک کردن پمپ سوخت می توانید تست فشار را در صورت داشتن تجهیزات روی سیستم سوخت خودرو انجام دهید. از آنجایی که بیشتر افراد دسترسی به تجهیزات تست فشار را ندارند ابتدا باید اتصالات الکترونیکی را چک کنید. به وسیله ی تستر جریان ,در حالی که سوئیچ به حالت روشن قرار دارد, جریان سر مثبت پمپ سوخت رابررسی نمایید. اگر وضعیت عادی بود مرحله ی بعدی را امتحان کنید. اگر نه فیوز را بررسی نمایید. اگر فیوز هم سالم بود مشکل از رله ی پمپ سوخت می باشد.
فیلتر سوخت
اگر پمپ سوخت سالم بود ممکن است در اثر اختلال در فیلتر سوخت , موتور به سوخت دسترسی پیدا نکند. شما باید پس از هر 20,000کیلومتر فیلتر سوخت را تعویض نمایید.اگر تا به حال به این مسئله توجه نداشته اید حتما مشکل استارت نخوردن از فیلتر سوخت خودروی شما است.سایر موارد
استارت شل
پیچ و مهره ی شل استارت , مانع از روشن شدن موتور می شود.
انژکتور معیوب
انژکتور معیوب , مخصوصا زمانی که موتور گرم است , مانع از رسیدن سوخت به موتور و در نتیجه مانع استارت خوردن خودرو می شود.
سوپاپ سرد و معیوب استارت
زمانی که موتور سرد است , شیر معیوب استارت مانع از استارت خوردن خودرو می شود. بعضی اوقات حتی زمانی که موتور گرم است هم این اتفاق می افتد.
چرخ لنگر رنده و یا چرخ دنده حلقه ای
استارت به وسیله ی دندانه هایی که روی چرخ لنگر یا چرخ دنده قرار دارد(بستگی به نوع اتصال دارد).اگر دندانه ای از بین برود صدای جیغ و گوش خراشی خواهید شنید و استارت شروع به چرخیدن می کند.
ECU یا MAF معیوب
اگر کامپیوتر اصلی موتور یا هر یک از سیستم های الکترونیکی عملکرد مناسبی نداشته باشند کاری از دستتان بر نخواهد آمد و ناگزیر باید به یکی از تعمیرگاه های حرفه ای رجوع کنید.
نام شرکت : پرشین یدک/persian yadak نام کالا : شیلنگ بخاری پراید (کج) کد کالا : 007 گروه کالا : قطعات خودرو زیر گروه کالا : غیر موتوری توضیحات : بایکبار خرید %100 مشتری ما شوید//تعداد ارسال رایگان قیمت : 1,700 تومان حداقل سفارش : 10 |
|
||
جستجو های مرتبط
|
http://pishehvar.com/Default.aspx