405 مدل 84 تا دیروز با تک استارت روشن میشد امروز صبح چند بار استارت خورد به محض روشن شدن خاموش میشد.
بعد گاز دادم تا چند ثانیه روشن موند .آیا اشکال از پمپ بنزین هست 2 ماه پیش عوض کردم.
منتظر راهنمایتون هستم تشکر

تو بعضی از 405های انژکتور میتونه ایراد از باطری هم باشه

ایرادی بود که دیروز برای ما پیش اومد....
روی سیم گاز یه فنر هستش....
که دور موتور رو روی یک مقدار معین یعنی 1000 نگه میداره....
اون فنر بعضی اوقات به خاطر گاز دادن زیاد میره عقب تر....
که دور موتور رو کاهش میده و ماشین خاموش میشه....
و اگر موقع استارت گاز ندی روشن نمیشه....
 

ایرادی بود که دیروز برای ما پیش اومد....
روی سیم گاز یه فنر هستش....
که دور موتور رو روی یک مقدار معین یعنی 1000 نگه میداره....
اون فنر بعضی اوقات به خاطر گاز دادن زیاد میره عقب تر....
که دور موتور رو کاهش میده و ماشین خاموش میشه....
و اگر موقع استارت گاز ندی روشن نمیشه....
 

فنر را چک کردم اگر از فنر باشه یاید دائم باشه ولی ماشین وقتی گرمه درست روشن میشه

استپر موتور Stepper motor

اساس کار و تعمیرات آن

استپر موتور قطعه ای است که هر از چند گاهی دردسر ساز می شود و برای عیب یابی مشکلات موتور خودرو آشنایی با اساس کار آن ضروری است. من این مقاله را به این دلیل نوشتم که خودم با این مشکل برخورد کرده ام برای یک مشکل ساده مجبور شدم چند تعمیر کار را بیاورم و زمان زیادی از وقتم تلف شد آن شد تصمیم گرفتم درباره این قطعه کمی بیشتر تحقیق کنم و این اطلاعات را با شما در یاد بگیر دات کام به اشتراک بگذارم و هم کنجکاوی خودم را ارضا کنم.

اولین باری که با استپر به مشکل خوردم به این شکل بود که در دور در جا خودرو بد کار می کرد آنرا تمیز کردم و ECU را ریست کردم مشکل موقتا حل شد اما باز هم بعضی مواقع وقتی ماشین سرد بود دور موتور خیلی پایین بود و وقتی موتور گرم می شد دور موتور خیلی زیاد می شد.

اساس کار

استپر که تعمیر کاران به آن استاپ موتور و استپ موتور هم می گویند برای کنترل دور آرام موتور خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. مسیر هوای موتور دارای یک دریچه پروانه ای است که بوسیله یک کابل و فنر باز و بست می شود که با کابل باز می شود و با فنر بسته می شود. این دریچه پروانه ای با محور خود به مقاومتی متغییر و یک سوئیچ متصل است که بوسیله این مقاومت متغییر موقعیت دریچه هوا به ECU ارسال می گردد. وقتی که پدال گاز را رها می کنید این دریچه بسته می شود و سوئیچ هم عمل می کند و به ECU اطلاع می دهد که دریچه بسته است و هوای مورد نیاز باید از طریق مسیری موازی تامین می شود که این مسیر را استپر کنترل می کند. این همان مسیری است که هوای موتور خودرو را در دور در جا یا دور آرام تامین می کند.

معمول ترین استپ موتوری که وجود دارد یک پیستون است که که به سمت داخل و خارج حرکت می کند. با داخل و خارج رفتن پیستون می توان دبی هوای دور آرام موتور را کنترل کرد. در شکل زیر نمایی ساده و قابل درک از یک استپر را می بینید.

در این شکل می توانید پیستون را ببینید که روی یک شفت قرار گرفته است این شفت خود بر روی دو بیرینگ قرار گرفته است و با فشار فنر در موقعیت خود ثابت شده است. روی شفت یک هسته فریت قرار دارد و این هسته فریت از داخل دو سیم پیچ می گذرد. این سیم پیچ های مسی که دو سیمه هستند در نهایت به ترمینال ها متصل شده اند که در ادامه بیشتر درباره آن صحبت خواهیم کرد.

ECU استپر موتور را بوسیله چهار ترانزیستور کنترل می کند. دو ترانزیستور برای حرکت به جلو و دو ترانزیستور برای حرکت به عقب استفاده می شود. با سوئیچ کردن این ترانزیستور ها جریانی در سیم پیچ ها جاری می شود که میدانی مغناطیسی تولید می کند. که این میدان نیرویی تولید می کند و پیستون را در جهت جلو یا عقب حرکت می دهد. ECU با توجه به دما و بار موتور خودرو استپ ها یا پله های مختلف را تکرار می کند تا دور را تنظیم کند. و زمانیکه موتور به دمای مورد نظر رسید ECU استپر را در بسته ترین حالت تنظیم می کند تا هوای کمتری به سمت موتور هدایت شود.

علائم یک استپر معیوب

1. سرعت دور درجای ماشین کم است گویی ساسات خودرو خوب کار نمی کند.

2. وقتی موتور گرم می شود دور موتور بالا می رود حتی تا 2000 دور در دقیقه هم می رسد.

3. نوسان دور موتور در حین درجا کار کردن که معمولا با لرزش همراه است.

و بعضی مواقع دو یا هر سه مورد با هم اتفاق می افتد.

البته وجود  مشکلات دیگر در خودرو هم ممکن است همین علائم را نمایان سازد اما با استفاده از راهنمایی که در ادامه در اختیار شما قرار می دهم می توانید بفهمید که مشکل واقعا از کجاست.

مشکلات مکانیکی استپر

استپر را از روی خودرو باز کنید برای این کار کافیست با پیچ گوشتی دو پیچ آن را باز کنید.

1. اولین کاری که باید انجام دهید این است که سر پیستون و قسمت هایی که متحرک هستند را تمیز کنید چون روی پیستون پس از مدتی کربن جمع می شود این لایه کربن باعث می شود که استپر نتواند به خوبی در جای خود قرار بگیرد. برای تمیز کاری می توانید از اسپری DW-40 که یک اسپری چرب محسوب می شود استفاده کنید و سپس آنرا با پارچه ای تمیز و بدون پرز پاک کنید. بسیار مهم است که ذرات اضافی از پارچه روی استپر باقی نماند.

ECU را با باز کردن بست باتری خودرو به مدت 30 تا 45 دقیقه ریست کنید این سبب می شود که ECU موقعیت استپر را دوباره تنظیم کند.

حال استپ موتور را دوباره ببندید. و خودرو را استارت کنید.

 آیا مشکل شما برطرف نشده است؟ در این صورت مرحله بعدی را مطالعه نمایید.

اکنون باید قسمت های الکتریکی استپر موتور را باز کنید. حال می خواهیم استپر را دمونتاژ کنیم. برای این منظور باید کاور بالایی استپر را باز کنید که معمولاً با سه پیچ بسته شده است. و با دقت قطعات را بیرون بیاورید مراقب باشید فنر به بیرون پرتاب و گم نشود. اکنون استپر را در محل خود روی داکت هوا ببندید

2. حال چک کنید که پیستون روی بیرینگ ها به راحتی حرکت می کند و گیری ندارد.

3. اتومبیل را روشن کنید و تا گرم شود و دمای متوسطی داشته باشد حال با دست کمی آنرا بچرخانید یکبار به یک سمت و بار دیگر به سمت دیگر بچرخانید و دور موتور را با آن بالا و پایین ببرید.اگر به این شکل توانستید دور مناسب را کنترل کنید و دور موتور نوسانی نداشت می توانید با اطمینان نسبتا زیادی از نبود مشکلات مکانیکی استپر موتور مطمئن شوید. حال باید به دنبال عیب الکترومکانیکی باشید. اگر با دست هم نمی توانستید دور در جای آرام و بدون نوسانی را تنظیم کنید احتمال خوردگی پیستون وجود دارد که باید تعویض گردد.

اتصالات الکتریکی استپر موتور

اگر از مکانیکی نبودن عیب استپر اطمینان حاصل کردید احتمال اینکه عیب الکتریکی باشد زیاد است خوب به این روش ادامه دهید.

قبل از اینکه هر کاری را شروع کنید باید از نحوه اتصالات استپر آگاهی داشته باشید. استپر موتور معمولاً بوسیله یک سوکت 6 پین و کابل آن به ECU متصل است در شکل زیر نحوه اتصالات آن نمایش داده شده است. توجه داشته باشید این نقشه مربوط به یک خودروی خاص است. در دیگر خودرو ها هم معمولاً چنین مداری وجود دارد اما به شما توصیه می شود نقشه های مدل خودروی مورد نظر خود را بیابید و با توجه به آن آزمایش های مربوطه را انجام دهید.

ابتدا از تمیز و محکم بودن اتصالات اطمینان حاصل کنید ممکن است نری یا مادگی یک سوکت مشکل داشته باشد سیم ها را چک کنید شاید یکی از آنها لهیده شده یا قطع شده باشد.

اتصال سوکت با ECU را باز کنید از یک مولتی متر استفاده کنید و مقاومت پایه وسطی را با یکی از پایه های بقلی اندازه بگیرید بار دیگر پایه وسط را با پایه بقلی سمت دیگر اندازه بگیرید. این مقاومت باید در حدود 30 اهم باشد و مقاومت دو پایه کناری با هم باید در حدود 60 اهم باشد اگر مقاومت بین پایه وسطی و کناری بیش از 45 اهم باشد احتمالا در سیم پیچ مشکلی وجود دارد و این سیم پیچ توانایی حرکت دادن پیستون را نخواهد داشت.

اما اگر استپر خودروی شما از این آزمایش هم سربلند بیرون آمد. آخرین مرحله را انجام دهید. استپر را کاملا از جای خود خارج کنید تا بتوانید پیستون آنرا ببینید سوکت هم باید از ECU جدا شده باشد. یک سیم از مثبت باتری بگیرید و به پایه وسطی سوکت استپر متصل کنید و از منفی یا بدنه هم به پایه کناری متصل کنید. مراقب باشید اشتباها ولتاژ را به سوکت ECU متصل نکنید چون خسارت قابل توجهی خواهد داشت. سیم پیچ ها باید پیستون را به بیرون یا داخل حرکت دهند. این آزمایش را برای پین های دیگر هم تکرار کنید. اگر استپر سالم باشد باید با هر بار اتصال شما در جهتی حرکت نماید.

در صورتی که مشکلی وجود نداشت یک احتمال دیگر وجود دارد اینکه 12 ولت ECU به خوبی به سیم پیچ نرسد و یا یک اتصالی بین سیم ها وجود داشته باشد که همه این تست ها را می توانید با یک مولتی متر ساده انجام دهید یهتر است مقاومت سیم پیچ ها را در حالت سرد و گرم مقایسه نمایید نباید فرق زیادی بین آنها باشد.

یکی از مشکلاتی که پیش می آید و به طبع آن استپر هم نمی تواند کار کند درست کار نکردن سنسور درجه حرارت است که به این ترتیب ECU نمی تواند فرمان مناسب را برای استپر صادر کند چون اطلاعات غلط دریافت می کند.

سلام به دوستان
در کیلومتر 30000 یکبار به خاطر کثیف شدن انژکتورها اونا رو باز کردم و تمیز کردم تا الان که کیلومتر به 52000 رسیده امروز یکم بیکار بودم گفتم بازشون کنم دوباره
امروز که بازشون کردم دیدم که تقریبا کثیف شدن ولی نه به اندازه بار قبل حالا یه چند عکس گرفتم گفتم شاید بدرد دوستان بخوره
از شهریار جان هم خواهش میکنم اگه صلاح دونست این تایپیک رو به تایپیک اصلی منتقل کنه
1-اول کوئیل رو باز میکنیم و از جاش خارج میکنیم
2-شیلنگهایبرگشت بخار بنزین و روغن رو که به وردی دریچه گاز و درب سوپاپ و منیفولد ورودی قرار داره رو باز میکنیم و کنا میزنیم
3-شیلنگ بنزین رو از ریل سوخت جدا میکنیم((مقداری بنزین میریزه بیرون مواظب باشیم))
4-حالا نوبت به باز کردن پیچ های ریل میرسه که 3 عدد هستن و در شکل زیر مشخصه که وسطی یک مهره و کناریها پیچ هستن وسطی رو که باز کردیم با یک مقدار فشار به سر پیچ پیچ رو از پایین خارج میکنیم تا ریل کاملا ازاد بشه


5-با دقت ریل سوختبه همراه انژکتورها رو از جاشون خارج میکنیم

6-خار نگاهدارنده انژکتورها رو بیرون کشیده و سوکتشون رو ازاد میکنیم بعد هم انژکتورها رو با یکم چپ و راست چرخوندن و بیرون کشیدن از جاشون خارج میکنیم
حالا 2 عدد سرسیم رو که از قبل تهییه کردیم به سوکت انژکتور میزنیم و بعد برای چند ثانیه به برق یه باطری وصل میکنیم و در همین حال با اسپریی مخصوص انژکتور شور داخل انژکتور از سمت ورودیاسپری میکنیم تا تمام اشغال ها بیرون بیان دیگه برق رو جدا کرده و به کمک همون اسپری و یه بروس قسمت خروجی سوزن ها رو کاملا تمیز میکنیم تا سیاهی کاملا از بین بره و سوراخهای ریز خروجی مشخص بشن

این هم تصویر سوزن های بعد از شستشو

اگر کارکرد ماشین از 30000 بیشتره بهتر که اورینگهای پایینی تعویض بشن همونایی که داخل سرسیلندر میرن
حالا بعد از تمیزکردن تمام قطعات سر جای خودشون بسته میشنفقط برای جازدن سوزن ها به مقدار خیلی کم گرس به اورینگهای دو طرف سوزن ها میزنیم که راحت جا برن
بعد از اتمام کار سوئیچ رو تا اخر باز کرده و بعد از خاموش شدن پمپ بنزین دوباره میبندیم و میاییم سراغ ریل سوخت و بوسیله فشار دادن سوزنی که انتهای ریل سوخت قرار داره هوای ریل رو خارج میکنیم.
حالا دوباره سوئیچ رو باز کرده و استارت میزنیم بعد از روشن شدن ماشین با یک لیوان اب رو سوزنها میریزم تا اگه هوا میکشه مشخص باشه

اما نکات  ایمنی حین کار
موقع باز کردن ریل یک مقدار بنزین میریزه که بزارین خشک بشه بعد استارت بزنین چون اون پایین استارت قرار داره
موقع وصل کردن سوزنها به باطری حتما باطری رو از رو ماشین باز کنین یا از یه باطری دیگه استفاده کنین
بعد از بستن ریل و قطعات دیگه و هواگیری کردن نگاه به محل اتصال سوزنها به ریل کنین ببینین نشتی نداشته باشه
موفق باشین

شاید بارها موتور شویی کرده باشین

و مشکلی هم پیش نیومده باشه.

اما دیروز شانس با همکار من نبود. و موتور شویی به قیمت کوییل,سنسور اکسیژن, سنسور دورشمار موتور و یک وایر تموم شد.

هنوز هم ماشین گاهی ریپ می زنه. ماشین پراید بود. خدا می دونه سر مدل های بالاتر چه بلایی میاد. خیلی مراقب باشین.

پراید صبا انژکتوری ( مدل زیاد تفاوت ندارد . ). زمانی که چراغش روشن می‌شود می‌توانید با سرعت متوسط ۹۰ کیلومتر در ساعت در حدود 8۰ کیلومتر رانندگی کنید . ( تجربه شخصی خودم )

1. 
   

   پراید صبا انژکتوری ( مدل زیاد تفاوت ندارد . ). زمانی که چراغش روشن می‌شود می‌توانید با سرعت متوسط ۹۰ کیلومتر در ساعت در حدود 9۰ کیلومتر رانندگی کنید . ( تجربه شخصی خودم )

2. 
   

   هر وقت چراغ بنزین روشن شد.کیلومتر رو صفر کنید   50 تا 8۰ کیلومتر میره نگران نباشید.

چراغ بنزین که روشن شد دکمه ی کیلومترشمار رو چند ثانیه نگهدار تا صفر بشه.بعد دقیق30 لیتر بنزین بزن نه نیم لیتر بیشتر نه کمتر.نوبت بعدی که دوباره چراغ بنزین روشن شد کیلومتری که رفته رو نگاه کن.
اگه ریاضی بلد باشی دیگه بقیش رو بلدی.ولی اگر نمیدونی بصورت زیر مصرف در صد کیلومتر رو حساب کن:
عدد 3000 رو بر مسافتی که رفتی تقسیم کن.
مثلاً اگه 450 کیلومتر با اون 30 لیتر راه رفتی اونوقت عدد 3000 رو بر 450 تقسیم میکنی.
مشکل همینه دیگه!
ممکنه بنزین 7 لیتر مونده باشه چراغ روشن بشه ممکنه 5 لیتر مونده باشه
اینو تست کردم که میگم اصلا دقیق نیست
پمپ بنزین ها هم همین مشکل را دارند و بعضی هاشون بیشتر نشون میدهند مثلا 30 لیتر میزنی ولی 28 لیتره

سنسور اکسیژن و نقش آن در کارکرد خودرو

جلوبندی و ایرادهای آن

افزایش سایز رینگ و لاستیک؛ خوب یا بد؟

در خصوص مارک من بهت KUMHO رو پیشنهاد میدم،حالا دلیل؟
ببین کومهو مهمترین نزیتش stable بودنشه،فوق العاده پایداره،من با مارشال و گودیر مقایسه کردم دیدم بازم این بهتره
ضمنا اینکه تا آخرین لحظات کارکردش هم (با عاخ خیلی کم) بازم پایداره و سر خوردن خیلی کم پیش میاد براش
عیبی که کومهو داره اینه که زود تموم میشه یعنی شما با رانندگی متعادل میتونی حداکثر تا 40000 روش حساب کنی نه بیشتر
من سری ECSTA از کومهو رو بهت پیشنهاد میکنم

کومهو ECSTA ASX عالی هست

انتخاب لاستیک تمام فصول مناسب برای خودروی شما باید بر اساس اقلیم و همچنین نحوه رانندگی تان باشد. تولید کنندگان همچنین روند انتخاب را آسانتر می کنند. بیشتر لاستیک های تمام فصول با M+S  به معنای برف و گل Mud + Snow بر روی جداره لاستیک نشانه گذاری می شوند. دیگر لاستیک ها ممکن است دارای نماد چهار فصل باشند.

ترکیبات سازنده تایر

این بخش، مواد سازنده لاستیک را توضیح می دهد. مثال:

TREAD PLIES=۱ PLY POLYESTER+۲ STEEL

یعنی رویه تایر مرکب از یک رویه پلی استری همراه دو لایه سیم فولادی است.

حرف اول که یک حرف انگلیسی هست نشان دهنده ی بیشترین سرعت قابل تحمل لاستیک هست و بیشتر از این سرعت کاملا برای ماشین خطرناک هستش!
به کدهای زیر توجه کنید:
Q=160KM
S=180KM
T=190KM
U=200KM
H=210KM
V=240KM
W=270KM
Y=300KM
Z=+240KM
مثلا همون اچ که مثال زده بودم می تونه تا سرعت 210 کیلومتر رو تحمل کنه و بیشتر از اون خطرناک هستش و امکان ترکیدن لاستیک بالاست!

و اما مشخصه دوم کد یک عدد هست که نشان دهنده ی بیشترین وزن قابل تحمل برای هر لاستیک می باشد یعنی هر عدد نشان دهنده ی یک وزن خاص است:
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 378
76 400
77 412
78 425
79 435
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850

مقاومت حرارتی
مقاومت حرارتی تایرها با حروف مشخص می‌شوند.
مقاومت حرارتی تایرها به‌ترتیب از بالاترین تا پایین‌ترین درجه، با حروف A B یا C مشخص می‌شوند.

7. Traction
این واژه در یک تایر، میزان قابلیت ایستایی آن را در جاده‌های خیس نشان می‌دهد. این واژه، گریدهای بالاتر تایر، این امکان را می‌دهند که خودروی خود را در جاده‌های خیس، در مسافت کوتاهتری نسبت به تایرهای با گرید پایین‌تر، متوقف کنید. میزان Traction از بیشترین تا کمترین، به‌ترتیب با حروف "B" ،"A" ،"AA" و "C" تعریف می‌شود.

8 . Treadwear
این عدد، نرخ سایش تایر را به ما نشان می‌دهد. عدد بالاتر، بیانگر این است که ساییده شدن لاستیک زمان بیشتری طول می‌کشد. بنابراین زمان ساییده شدن یک تایر با گرید 200 دو برابر تایری با گرید 400 است.

تایرهای خودرو در مجموع 4 نقش مهم در خودرو ایفا می کنند که عبارتند از:

1- تحمل وزن خودرو 2- کاهش ضربه ناشی از نیروهای وارده از طرف جاده 3-امکان ایجاد حرکت در جهت دلخواه 4- انتقال نیروی ترمز و یا شتابگیری به جاده.

در اولین گام به بررسی ساختار داخلی تایر می پردازیم:

ساختار تایر
از قسمت های اصلی ساختار تایر می توان به آج-(Tread) بدنه-(Body) لایه های محافظ-(Belt) زهوار(Bead) دیواره های کناری( Side Walls) و لایه داخلی (Inner Liner) اشاره کرد، قسمت های دیگری نیز با توجه به نوع و کاربرد تایر می توانند به این ساختار افزوده شوند.

آج (tread):

این قسمت به عنوان رابط بین سطح جاده و تایر، با ترکیبی از لاستیک های طبیعی و مصنوعی به عنوان لایه خارجی وظیفه محافظت از بدنه را در برابر سایش و صدمات احتمالی بر عهده دارد.طرح های مختلف آج (tread pattern) برای تخلیه بهتر آب از زیر تایر و افزایش قابلیت تایر در برخورد با شرایط گوناگون سطح جاده ساخته می شود. می توان به طر ح های رگه ای (Rib) – عرضی (Lug) – ترکیبی از عرضی و رگه ای(Rib & Lug) و بلوکی (Block) اشاره کردکه هر یک مزایاو معایب خاص خود را دارند.برای مثال طرح رگه ای در تایرهایی جهت استفاده در جاده های هموار برای حرکت سریع کاربرد دارد.مقاومت بالا در برابر لغزش و صدای کم از جمله ویژگی های این طرح است. و همچنین در مورد طرح عرضی می توان گفت تایر با این آج نسبت به طرح رگه ای، کشش (traction) بهتری دارد اما صدای آن زیاد است و مقاومت کمی هم در برابر لغزش دارد و بطور کلی بیشتر مناسب خودروهایی است که در مسیرهای ناهموار تردد می کنند.طرح بلوکی نیز بیشتر در تایرهای ویژه برف کاربرد دارد زیرا باعث کاهش لغزش در جاده های برفی می شود.
 لایه های سرپوش(Cap plies):
برخی تایرها با دارا بودن 2 یا چند لایه از جنس پلی استر جهت نگهداشتن هر چه بهتر بقیه اجزای داخلی تایر خصوصاً در سرعت های بالا انتخاب مناسبی برای خودروهای پرسرعت خواهند بود.
تسمه محافظ((Belts:
در تایرهای رادیال، لایه های محافظ فولادی مانند حلقه ای پیرامون تایر، بین آج و بدنه قرار می گیرند و علاوه بر ایجاد اتصال بین این دو قسمت و جذب ضربات ناشی از سطح جاده، مانعی در مقابل سوراخ شدن بدنه ایجاد می کنند. البته در تایرهای بایاس پلای نیز لایه های محافظی از جنس نایلون و (بعضاً در خودروهای سواری از جنس پلی استر) وجود دارد.
بدنه تایر(Car Cass):
بدنه متشکل از لایه هایی از رشته های مقاوم و مستحکم است که مجموعاً قابلیت تحمل فشار داخلی تایر و همچنین جذب نیروهای وارده از سطح جاده را داراست معمولاً در خودروهای سواری جنس این لایه از الیاف پلی استر است و در خودروهای سنگین از فولاد استفاده می شود. زاویه نصب این لایه ها نسبت به محیط تایر در نوع رادیال بین 88 تا 90 درجه و در نوع بایاس پلای 30 تا 40 درجه است. استحکام یک تایر معمولی با تعداد لایه های بدنه توصیف می شود. برای مثال، بیشتر خودروهای سواری از تایرهایی با بدنه 2 لایه استفاده می کنند در حالیکه تایرهای هواپیماهای جت بیش از 30 لایه دارند.
زهوار(Bead Bundle):
زهوار حلقه ای از سیم های فولادی با استحکام بالاست که با لاستیک پوشانده شده اند و جهت حفظ وضعیت تایر در رینگ و جلو گیری از خروج تایر بکار می رود.
دیواره های کناری (Side Walls):
پایداری جانبی تایر توسط این دیواره ها فراهم می شود و مشخصات تایر و نام سازنده آن نیز بر روی این قسمت نوشته می شود.
آستر داخلی(Inner Liner):
این لایه لاستیکی که جایگزینی برای تیوب درتایرهای بدون تیوب (Tubeless) است جهت جلوگیری از نفوذ هوا به بیرون از تایر بکار می رود.

تمام اجزای تایر باید بوسیله ماشین سازنده تایر(tire-building machine) در محل دقیق خود قرار گیرند تا نهایتاً تایری با اندازه و سایز موردنظر بدست آید
 تا این مرحله تایر تمام اجزای موردنیاز خود را داراست ولی آنها هنوز به صورت کاملا" ثابت و محکم جایگیری نشده اند، در ضمن هیچ گونه علامتی روی دیواره و یا طرحی روی آج وجود ندارد. در این مرحله به این مجموعه، تایر نارس((Green tire می گویند. در مرحله آخر تایر در ماشین کیورینگ (Curing machine) قرار می گیرد تا با کارکردی تقریباً مشابه فر اجاق گاز، تمام علامت ها و الگوی آج بوسیله قالب های مربوط روی تایرایجاد شود، گرمای بکار رفته در حین انجام این کار باعث محکم شدن هرچه بیشتر اتصال بین اجزای تایر می شود، کمی بعد از این جوشکاری (vulcanizing) و گذراندن مراحل بررسی کیفیت تایر تولیدی، محصول آماده عرضه است

مشخصات تایر
۱- انواع ساختار تایر:

R: رادیال (Radial معمولترین نوع تایر)
D: دیاگونال بایاس(Diagonal Bias ساختاری قدیمی)
B: بایاس بلتد(Bias Belted)

۲- نوع تایر:

P: مخصوص خودروهای مسافربری(Passenger car)
LT: مخصوص کامیون های سبک ( Light truck)
T: زاپاس ((Temporary or spare tire

۳- قطر رینگ بر حسب اینچ

۴- پهنای تایر:
فاصله بین دیواره های کناری تایر برحسب میلیمتر

۵- نسبت ارتفاع تایر (از آج تا زهوار)به پهنای آن(بر حسب درصد) (Aspect ratio):
تایرهایی که این نسبت در آنها کمتر است کارایی بهتری در عبور از پیچ ها و مانور های سریع دارند زیرا پایداری جانبی و چسبندگی بهتری ایجاد می شود.

به عنوان مثال در مورد کد P235/75 R 15 باید گفت این کد مربوط به تایر خودروهای مسافربری است عرض 235mm آن، درصد نسبت ارتفاع به پهنا 75 ، از نوع رادیال و با قطر رینگ 15in است

انواع تایر
تایرها بر حسب ساختار بدنه به دو نوع کلی بایاس پلای و رادیال تقسیم می شوند. در نوع بایاس پلای لایه ها و رشته های قوی داخل تایر ، نسبت به محیط تایر در زاویه 30تا 40 درجه قرار می گیرند.زمانی که این ساختار تحت تاثیر نیروهای عمودی قرار می گیرند، سطح تماس آج ها شکل اصلی خود را از دست می دهند و حالت جمع شدگی پیدا می کنند.آج تایر بایاس پلای به دلیل داشتن انعطاف بیشتر ، ضربه های منتقل شده از سطح جاده را بهتر جذب می کند و در حالت ثابت به فرمان خودرو، فرمانپذیری نرم تری می دهد، اما همین انعطاف زیاد باعث کاهش مقاومت در برابر سایش، مانورپذیری کمتر و کاهش توانایی در سرعت های بالا می شود. زاویه لایه های تشکیل دهنده تایر رادیال، نسبت به محیط تایر بین 88 تا 90 درجه است. اگر جنس لایه های تشکیل دهنده محافظ بین بدنه و آج از نوع نایلون یا پلی استر باشد،در گروه "textile" و اگر از جنس سیم های فولادی باشد، در گروه "steel belted" قرار می گیرد. تایرهای رادیال ساختار محکمی دارند، کنترل خودرو با این تایرها در سر پیچ ها راحت تر است، سرعت های بالا را بهتر تحمل می کنند و در کل دینامیک بهتری روی سطح جاده دارند هر چند در دست اندازهای کوچک امکان جذب ضربه به صورت کامل وجود ندارد.
همچنین می توان تایرها را به انواع تیوب دار و بدون تیوب تقسیم کرد که در نوع تیوب دار، تیوب لاستیکی فشار هوا را در بر می گیرد، در حالیکه در نوع بدون تیوب، هوا بین لایه داخلی تایر و رینگ قرار می گیرد. در صورت سوراخ شدن تایر بدون تیوب به دلیل خروج آرام هوا از آن، خطرات ناشی از خروج سریع هوا وجود ندارد.

تنظیم فشارهوا
میزان فشار داخل تایر تاثیر مستقیمی درمیزان سایش آن دارد. برای مثال در اثر کاهش فشار و کم باد شدن تایر، شاهد سایش بیشتر قسمت های بیرونی سطح تماس با زمین در مقایسه با قسمت های داخلی هستیم، افزایش مصرف سوخت و افزایش گرمای تولید شده در تایرها از دیگر عواقب کم بودن فشار تایرهاست. در صورت افزایش بیش از حد فشار نیز قسمت مرکزسطح تماس در مقایسه با دیگر نقاط بیشتر فرسوده می شود. بهمین دلیل است که سازندگان تایر همواره فشار مناسب را تا حدی کمتر از فشار ماکزیمم درج شده روی دیواره تایر اعلام می کنند.با وجود این فشار، قدرت تایر در برابر نیروی وزن و شرایط مختلف ترمز گیری و یا شتاب گیری بیشتر می شود. برای اطمینان از مناسب بودن فشار تایرها توصیه شده است که هر 2 هفته یک بار فشار تایرها تنظیم شود.

شناور شدن بر سطح آب Hydroplaning) )
اگر سرعت خودرو زیاد باشد، تایر بر سطح آب شناور می شود و آج ها امکان کنار زدن آب و ایجاد چسبندگی لازم را ندارند. اما برخی تایرها مانند تایری که در تصویر زیر مشاهده می کنید طوری طراحی شده اند تا میزان hydroplaning را کاهش دهند این تایرها شیاری عمیق در جهت آج دارند که باعث ایجاد کانالی مناسب برای عبور آب از زیر تایر می شود.

آیا تا به حال به لاستیک‌های خودرویتان توجه کرده‌اید؟ آیا می‌دانید لاستیک‌هایی که امروزه تولید می‌شوند از چه جنس و چه مدل‌هایی هستند؟

تقریباکلیه تایرهایی که امروزه برای خودروهای شخصی ساخته می‌شوند لاستیک‌های رادیال «شعاعی» هستند که در آنها لایه‌های سازنده بدنه لاستیک به صورت شعاعی از یک طوقه به سمت طوقه دیگر کشیده و نصب می‌شوند. این لایه‌ها با تسمه‌های فولادی در جای خود مستحکم شده‌اند.
امروزه سازندگان تایر، گستره وسیعی از لاستیک‌های مختلف با اندازه آج و جنس گوناگون تولید می‌کنند که برای هر شرایط آب‌و‌هوایی متفاوت است. جالب است بدانیم ترکیبات به کار رفته در تایر خودروهای شخصی و وانت‌ها به 200مورد می‌رسد! هرچند برای نیازهای متنوع رانندگان، تایرهای مختلفی تولید می‌شود؛ اما کار اصلی هر لاستیک این است که همراه رینگ چرخ، اتاقکی از هوا می‌سازد که وزن خودرو روی آن قرار می‌گیرد. تقریبا 95درصد وزن خودرو بر دوش بادی است که درون تایرها قرار دارد و تنها 5درصد وزن خودرو روی تایر خودرو است. روی دیوار بیرونی هر تایر، اعداد و کدهایی درج شده است که در حقیقت می‌توان گفت که شناسنامه لاستیک خودرو هستند. اندازه لاستیک خودرو با علایمی همچون
(13 P165/65R) (برای مثال این اعداد روی تایر پراید نشان داده می‌شود. معنی آن این است که P=تایر خودروی شخصی، 165= پهنای تایر (برحسب میلی‌متر)، 65= نسبت ارتفاع دیواره لاستیک به پهنای آن (برحسب میلی‌متر)،R= رادیال، 13= قطر رینگ (بر حسب اینچ). هر گاه روی تایرهایی که خریداری کردید این حروف و ارقام را مشاهده کردید بدانید که شناسنامه لاستیک است.
حداکثر سرعتی که لاستیک می‌تواند تحمل کند، با یک حرف از A تا Z شناخته می‌شود. برای مثال روی جداره تایر خودروی پراید، نماد H برای سرعت درج شده نشان می‌دهد هنگامی که تایر دارای فشار بار و بارگذاری مناسب است حداکثر توان حرکت 320کیلومتر در ساعت را دارا است. اگر تایری تحت تاثیر حداکثر سرعت واقع شود، اما فشار باد آن تنظیم نباشد و اضافه بار روی آن فشار بیاورد، آسیب‌دیده و یا ممکن است بترکد.
بهتر بدانید
کلیه لاستیک‌ها دارای تاریخ ساخت روی جداره خود هستند که با چهار رقم نشان داده می‌شود. دو عدد اول نشان‌دهنده هفته ساخت و دو رقم بعدی تاریخ سال ساخت لاستیک هستند. به طور مثال عدد «1607» نشان می‌دهد این لاستیک در هفته شانزدهم سال 2007 میلادی تولید شده است. امروزه همراه لاستیک‌های نو خارجی، یک کارت به عنوان ضمانت به خریداران ارائه می‌شود که بعد از باز کردن باندرول و بسته‌بندی تایر آن کارت باید پر شده و توسط سایت اینترنتی یا آدرس شرکت تحویل شرکت سازنده شود تا بعد از هرگونه نقصی در زمان استفاده قابل پیگیری بوده و شرکت بتواند جوابگوی محصول خود از روی شناسه‌هایی که روی کارت حک شده است، باشد.
عددی که در مقابل عبارت «حداکثر فشار باد» روی تایر درج می‌شود، مربوط به فشار بادی است که باید لاستیک داشته باشد. هنگامی که شما می‌خواهید حداکثر بار قابل تحمل را روی آن تحمیل کنید، این عدد مقدار فشار باد توصیه شده برای استفاده نرمال نیست. مقدار توصیه شده فشار باد تایرها روی یک پلاک که معمولا در لبه داخلی یکی از دو در جلو نصب می‌شود، نوشته شده است که اگر آن را نیافتید حتما سری به دفترچه راهنمای خودرو بزنید.
چه کارهایی بکنیم تا طول عمر تایرهای مصرفیمان بیشتر شود؟
با به کارگیری چند توصیه ساده می‌توانید بر طول عمر تایر خودرویتان بیافزایید که این موضوع، علاوه بر صرفه اقتصادی، کمک خوبی نیز به محیط‌زیست می‌کند؛ چرا که تولید هر تایر، با آلودگی محیطی معادل سوختن 26 لیتر بنزین همراه است. ضمن اینکه دفع لاستیک‌های فرسوده خودرو نیز آسیب‌های متعددی را به محیط‌زیست وارد می‌کند. فراموش نکنید بالانس چرخ‌ها، تنظیم فرمان و فشار باد از جمله عواملی است که سبب زیاد‌شدن طول عمر لاستیک‌ها می‌شود. بهتر است هر 8 تا 10هزار کیلومتر، جای لاستیک‌ها را با یکدیگر عوض کنید. به این دلیل که تایرهای جلو سریع‌تر ساییده می‌شود؛ زیرا وظیفه چرخش خودرو در پیچ‌ها را نیز انجام می‌دهد. به خصوص اگر خودروی شما اکسل جلو است، سایش سریع‌تر صورت می‌گیرد. اصولا طرز تعویض و جابه‌جایی لاستیک‌ها در دفترچه راهنمای خودرو درج شده است و بهتر است در این مواقع از دفترچه‌های راهنمای خودرو کمک گرفته شود.