مقاله در مورد تکنولوژی ساخت لاستیک
مقاله در مورد تکنولوژی ساخت لاستیک
لاستیک طبیعی :
لاستیک به ماده مهم و اقتصادی تبدیل شده است . در ایالات متحده ، مصرف سرانه لاستیک تقریباً 16.8 و در هندوستان تنها 0.22 است . صنایع حمل و نقل ، شیمیایی ، برق و الکترونیک و همچنین فضایی همگن از مصرف کنندگان اصلی لاستیک هستند . وقتی تولید لاستیک طبیعی ( کائوچو ) به دلیل تهاجم ژاپن به مناطق تولید لاستیک سنتزی کرد که به سرعت هم توسعه یافت . به طوری که در حال حاضر 88 درصد لاستیک مصرفی در ایالات متحده منشا سنتزی دارد . صنعت لاستیک موارد زیر را شامل می شود .
تولید مواد اولیه لاستیک سنتزی ، انواع گوناگون لاستیک ، واردات لاستیک طبیعی ، تولید افزودنیهای لاستیک و نهایتا ً ساخت فراورده های لاستیکی .
در ابتدای جنگ جهانی دوم وقتی تولید لاستیک طبیعی به دلیل تهاجم ژاپن به مناطق تولید لاستیک متوقف شد . ایالات متحده اقدام به ساخت واحدهای تولید لاستیک سنتزی کرد که به سرعت هم توسعه یافت . بنابراین عموما ً لاستیک ها را به دو نوع لاستیک طبیعی و لاستیک سنتزی طبقه بندی می کردند . امروزه لاستیک ها را به روشهای مختلف دسته بندی می کنند .
تاریخچه :
کریستف کلمب دریافت که بومیان آمریکا با توپهای لاستیکی بازی می کنند . اشیای لاستیکی نیز از چاه مقدس مایا در یونان بدست آمده بود . لاستیک ، تا جایی که می دانیم محصول سرزمین آمریکا است ولی تنها از طریق انتقال آن به معنی پاک کن را پریستلی کاشف اکسیژن Rubber خاور دور و کشت در آنجا به این حد توسعه یافته است . وی اولین کسی بود که قابلیت لاستیک در پاک کن اثر مواد را مشاهده کرد . مواد لاستیکی تنها نتیجه تلاش در جهت تفلیحی و حفظ موادی
چون افتیون ، بوتادیان ، ایزوپرن بودند که از تقطیر تخریبی لاستیک طبیعی بدست می آمدند ، بدین ترتیب را تولید لاستیک سنتزی گشوده شد .
با آغاز جنگ جهانی اول ، انواع نامرغوب لاستیک از دی متیل بوتادیان در آلمان و روسیه تولید شد . گو دید با کشف پخت لاستیک توسط گوگرد در سال 1839 به شهرت رسید . این کشف مشکل چسبانکی طبیعی لاستیک را حل کرد و آن را به صورت تجاری در آورد . بیشترین تغییرات به لحاظ تاریخی نتیجه محدودیت واردات لاستیک طبیعی به امریکا بر اثر تهاجم نیروهای ژاپنی در سال 1941 بوده است . این حرکت سبب پژوهش و ساخت لاستیک های سنتزی طی سالهای بعد شد .
منابع لاستیک طبیعی ( کائوچو ) :
گیاهان بیشماری از جمله قاصدک ، گوایل ، گل روبینه و توت آمریکایی به عنوان منبع لاستیک پیشنهاد شده بودند . ولی هیچ یک توفیق درخت شیرابه ساز هوا برزیلینسیس و همچنین صمغ درخت ساپوریلا و درخت بالاتا را نداشته است . لاستیک طبیعی عمدتا ً در کشتزارهای مالزی ، اندونزی ، لیبریا و همساگیانثی تولید شد . احتمالا ً به این علت که آنها مشکل بیماری های قارچی و حشرات را که کشتزارهای بومی آمریکا را تهدید می کرد نداشتند . حدود 7 سال زمان لازم است تا این درختان به سن باروری برسند و پس از آن به مدت چند سال بار می دهند . بهره باردهی در طول جنگ جهانی دوم افزایش یافت و در حال حاضر از کشف انواع اصلاح شده درخت ، بهره ای بیش از 3000 کیلوگرم در هکتار درسال بدست می آید .
ساختار لاستیک طبیعی :
لاستیک طبیعی یا کائوچو ، سیلیس ، پلی ایزوپرن است و مولکولهای آن بر اثر کشش ، بلوری می شوند . بدین ترتیب شکل مطلوبی از تقویت حاصل می شود . به عنوان پیش نیاز ساختاری ، مولکولهای لاستیک های طبیعی و سنتزی باید طویل باشند . خاصیت مشخصه کشیدگی برگشت پذیر به دلیل ترتیب اتفاقی و کلافی زنجیرهای بسپاری است . بر اثر کشش ، زنجیرها بهم می خورند ولی مثل یک فلز ، پس از رها کردن تنش به شکل کلافی خود بر می گردند . لاستیک طبیعی 6 تا 8 درصد مواد غیر لاستیکی دارد و در برابر گرما اندوزی مقاومت زیادی نشان می دهد .
روش تهیه لاستیک طبیعی :
برای بدست آوردن شیرابه ف پوست درخت را طوری بر می دارند که مایع در فنجانهای کوچکی جمع شود ، فنجانها باید مرتبا ً جمع آوری شوند تا از گندیدگی یا آلودگی شیرابه جلوگیری شود . پس از آن شیرابه به محل جمع آوری برده می شود و در آنجا پس از صاف شدن با افزودن آمونیاک محافظت می شود . در طی این عمل ، لاستیک به شکل یک توده سفید خمیری از مایع جدا می شود ، و سپس از آن با استفاده از غلتک ورقه ای و در نهایت خشک می گردد .
ورقه یا دانه خشک شده متراکم و از آن مدلهایی به وزن 33 کیلوگرم می سازند . مقداری از لاستیک طبیعی بصورت شیرابه به بازار عرضه می شود . پیش از آنکه لاستیک را بتوان با انواع افزودنیهای لازم آمیزه کاری مثل دوده ( به عنوان پرکن ) گوگرد یا ترکیبات گوگردی ، تسریع کننده و ولکانش ، ضد اکسنده محافظ و روغن بر روی همان غلتک ها یا مخلوط کن ممکن است به ارتفاع یک ساختمان دو طبقه باشد و در عین حال تنها بسته 250 کیلوگرمی را جوابگو باشد . پس از اختلاط ، لاستیک با وزن رانی یا قالب گیری به شکل محصول دلخواه در می آید و بعد پخت می شود . و ولکانشی به یک پلیمر سخت شبکه ای می انجامد که با گرمادهی مجدد نرم و با ذوب نمی شود .
کائوچو :
معنی لغوی کائوچو ، درخت گریان است . از نظر قدمت تاریخی برای صنایع لاستیک منشا دقیقی نیست . اما اعتقاد این است که بومیان آمریکای مرکزی از برخی از درختان شیرابه هایی استخراج می کردند که این شیرابه ها که بعدها نام لاتکس را بخود گرفت اولین مواد لاستیکی را تشکیل می دادند .
پدیده ولکانیزاسیون :
در سال 1829 گودییر از آمریکا و مکین تاش از انگلستان ، این دو متوجه شدند که در اصل مخلوط کردن لاتکس طبیعی با سولفور و حرارت دادن آن ، ماده ای قابل ذوب و قابل شکل دادن ایجاد می شود که می توان از آن ، محصولات مختلفی از قبیل چرخ ارابه یا توپ تهیه کرد .
این پدیده همان پدیده ولکانیزاسیون است که در طی آن لاستیک اکسیده می شود و سولفور کاهیده و به سولفید تبدیل می شود . البته این عمل در دمای 110 درجه سانتی گراد تهیه می شود . نتیجه این کشف تولید لاستیکی مثل لاستیک های توپر ، پوتین و ... است .
کائوچوی طبیعی و مصنوعی :
کائوچوی طبیعی در شیره درختی به نام هوا Hevea وجود دارد و از پلیمر شدن هیدروکربنی به نام متیل ، بوتادین معروف به ایزوپرن بوحود می آید . با توجه به اینکه در فرمول ساختمانی کائوچو یا لاتکس طبیعی هنوز یک پیوند دوگانه وجود دارد ، به همین دلیل وقتی کائوچو را با گوگرد یا سولفور حرارت می دهیم ، این منومرها ، پیوند پی را باز می کنند و با ظرفیت های آزاد شده ، اتم گوگرد را می گیرند . در نتیجه کائوچو به لاستیک تبدیل می گردد .
حرارت دادن کائوچو با گوگرد و تولید لاستیک را اصطلاحا ً ولکانیزاسیون می نامند . به همین دلیل ،لاستیک حاصله را نیز کائوچوی ولکانیزه گویند . چند نوعی کائوچوی مصنوعی نیز ساخته شده اند که از مواردی مانند بوتادیان و جسمی به نام کلرو و بوتادین معروف به کلروپرن و جسم دیگری به فرمول دی متیل و بوتادین به تنهایی یا مخلوط درست شده اند . کلروپرن به راحتی پلیمریزه شده و به نوعی کائوچوی مصنوعی به نام نئوپرن تبدیل می شود .
تکامل در صنعت لاستیک :
بعدها در سال 1888 خواص مکانیکی لاستیک های تهیه شده توسط گودییر و مکین تاش با استفاده از کربن سیاه به عنوان یک ماده پرکننده و افزودنی بسیار بهبود بخشیده شده و در نتیجه بادی دانلوب ، تیوپ تهیه شد . بعد از آن لاستیک های سنتزی تهیه و به بازار عرضه شد مانند ایزوپرن ف بوتادیان و لاستیک های تیوکل .
بعدها لاستیک های سنتزی مثل کوپلیمرهای استیرن و بوتادیان تهیه شده که در سال 1941 مصرف آن صفر بود . اما در سال 1945 مصرف آن 700000000 می رسید . به موازاتی که مصرف لاستیک های سنتزی بالا می رود ، مصرف لاستیک های طبیعی پایین می آید . چون لاستیک های سنتزی اقتصادی تر هستند .
تایر:
ضرورت وجود تایر در خودرو :
تحمل وزن خودرو
کاهش ضربه ناشی از نیروهای وارده از طرف جاده
امکان ایجاد حرکت در جهت دلخواه
انتقال نیروی ترمز و یا شتابگیری به جاده
آج تایر (tread) :
این قسمت به عنوان رابط بین سطح جاده و تایر ، با ترکیبی از لاستیک های طبیعی و مصنوعی به عنوان لایه خارجی وظیفه محافظت از بدنه را در برابر سایش و صدمات احتمالی بر عهده دارد . طرح های مختلف آج برای تخلیه بهتر آب از زیر تایر و افزایش قابلیت تایر در برخورد با شرایط گوناگون سطح جاده ساخته می شود . می توان به طرح های رگه ای ((Rib ، عرضی( (Lug ترکیبی از عرضی و رگه ای ((Rib&Lug و بلوکی (Block) اشاره کرد که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند .
برای مثال طرح رگه ای در تایر ها جهت استفاده در جاده های هموار برای حرکت سریع کاربرد دارد . مقاومت بالا در برابر لغزش و صدای کم از جمله ویژگی های این طرح است .
همچنین در موارد طرح عرضی می توان گفت تایر با این طرح آج بهتری دارد . اما صدای آن زیاد است و مقاومت کمی هم در برابر لغزش نسبت به طرح رگه های ، کشش دارد . این طرح بطور کلی بیشتر مناسب خودروهایی است که در مسیر های ناهموار تردد می کنند. طرح بلوکی تایر نیز بیشتر در تایرهای ویژه برف کاربرد دارد ، زیرا باعث کاهش لغزش در جاده های برفی می شود .
لایه های سرپوش (cap plies ) :
برخی تایرها با دارا بودن دو یا چند لایه از جنس پلی استر جهت نگه داشتن هر چه بهتر بقیه اجزای داخلی تایر مخصوصا ً در سرعت های بالا انتخاب مناسبی برای خودروهای پر سرعت خواهند بود .
تسمه محافظ (Belts) :
در تایرهای رادیال ، لایه های محافظ مانند حلقه ای پیرامون تایر ، بین آج و بدنه قرار می گیرند .علاوه بر ایجاد اتصال بین این دو قسمت و جذب ضربات ناشی از سطح جاده ، مانعی در مقابل سوراخ شدن بدنه ایجاد می کنند . البته در تایرهای بایاس پلای نیز لایه های محافظی از جنس نایلون و (بعضا ً در خودروهای سواری از جنس پلی استر ) وجود دارد .
بدنه تایر (Car Cass) :
بدنه متشکل ازلایه هایی از رشته های مقاوم و مستحکم است که مجموعا ً قابلیت تحمل فشار داخلی تایر و همچنین نیروهای وارده از سطح جاده را دارا است . معمولا ً در خودروهای سواری جنس این لایه از الیاف پلی استر است و در خودروهای سنگین از فولاد استفاده می شود . زاویه نصب این لایه ها نسبت به محیط تایر در نوع رادیال بین 88 تا 90 درجه و در نوع بایاس پلای 30 تا 40 درجه است . استحکام یک تایر معمولی با تعداد لایه های بدنه توصیف می شود .
زهوار تایر (Bead Bundle) :
زهوار ، حلقه ای از سیم های فولادی با استحکام بالاست که با لاستیک پوشانده شده اند و جهت حفظ وضعیت تایر در رینگ و جلوگیری از خروج تایر بکار می رود .
دیواره های کناری ((Side Walls:
پایداری جانبی تایر توسط این دیواره ها فراهم می شود و مشخصات تایر و نام سازنده آن نیز بر روی این قسمت نوشته می شود .
آستر داخلی تایر (:(Inner Liner
این لایه لاستیکی که جایگزینی برای تیوپ در تایرهای بدون تیوب است ، جهت جلوگیری از نفوذ آزمایش های مربوط به هوا به بیرون از تایر بکار می رود .
آخرین مرحله در تولید تایر :
ابتدا طی مراحلی تمام اجزا ی مورد نیاز تایر تولید می شوند ، ولی تا این مرحله آنها هنوز به صورت کاملا ً ثابت و محکم جای گیری نشده اند ، در ضمن هیچ گونه علامتی روی دیواره و یا طرحی روی آج آن وجود ندارد . در این مرحله به این قرار ( Curing machine) می گویند . در مرحله اخر تایر در ماشین کیورینگ ((Green tire مجموعه ، تایر نارس می گیرد تا با کار کردی تقریبا ً مشابه فر اجاق گاز ، تمام علامت هات و الگوی آج بوسیله قالب های مربوط روی تایر ایجاد شود ، گرمای بکار رفته در حین انجام این کار باعث محکم شدن هر چه بیشتر اتصال بین اجزا تایر می شود ، کمی بعد از این جوشکاری (vulcanizing ) و گذراندن مراحل بررسی کیفیت تایر تولیدی ، محصول آماده عرضه است . همه می دانند اگر تایر نباشد خودرو نمی تواند حرکت کند ، پس باید حواس رانندگان حسابی به لاستیک باشد ، چون لاستیک سالم و مناسب ایمنی اتومبیل و سرنشینان را افزایش می دهد . رعایت برخی نکات ، سلامتی لاستیک خودرو را تضمین می کند . فشار باد لاستیک چرخ ها مهمترین عاملی است که در عمر لاستیک اثر می گذارد . با نگهداشتن باد لاستیک ها در فشار درست ، عمر لاستیک ها تقریبا ً دو برابر می شود .
همیشه باید سالم ترین لاستیک ها در چرخ جلو استفاده شود تا امکان ترکیدن کاهش یابد . چون ترکیده لاستیک های جلو خطرناک تر از ترکیدن لاستیک هی عقب است و در سرعت های بالا احتمال چپ کردن خودرو چند برابر می شود . لاستیک های جلو قسمت های جلویی خودرو را هدایت می کند و بالطبع بخش اعظم نیروهای خودرو در سر پیچ را تحمل می کنند . در حالی که لاستیک های عقب نیروهای رانش را تحمل می کنند و به همین دلیل است که لاستیک های چرخ جلو بیشتر در قسمت بیرونی آج خورده می شوند . و لاستیک های چرخ عقب در وسط آج می خورند .
فشار باد زیاد و فشار باد کم هر دو باعث اسیب رساندن به لاستیک ها می شوند . پایین بودن فشار باد در هنگام رانندگی باعث اصطکاک بیشتر و در نتیجه تولید حرارت بیش از حد در لاستیک می شود و عمر لاستیک را به شدت کاهش می دهد . اگر لاستیک از دو طرف خورده شود ولی در بخش میانی سالم بماند ، نشانه کم بودن فشار باد لاستیک در طول رانندگی است و اگر فقط در وسط ساییده شود نشانه زیاد بودن فشار باد لاستیک است .
توجه داشته باشیم که بار سنگین ، عمر لاستیک را کم می کند چون به نسوج لاستیک بیش از اندازه فشار وارد می شود . برای طول عمر بیشتر لاستیک باید آن را از روی روغن و بنزین دور نگه داشت . از قرار دادن لاستیک در محیط باز و در معرض تابش مستقیم خورشید هم باید به شدت جلوگیری کرد . ضمن آنکه لاستیک ها نباید در نزدیکی منبع گرمایی و مواد شیمیایی قرار گیرند. در هنگام خرید لاستیک باید به نوع خودرو و همچنین نوع رینگ توجه کرد . رینگ حتما ً باید استاندارد خودرو باشد و از نظر پهنا و قطر رینگ مشابه لاستیک استاندارد باشد . در ضمن استفاده ازلاستیک ها با اندازه های مختلف و مارک های متفاوت در یک محور اشتباه است . این کار امنیت خودرو را در سرعت های بالا به خطر می اندازد ، چون لاستیک ها با ساختار متفاوت و حتی ساخت شرکت های متفاوت از نظر ارتفاع و پهنای لاستیک با یکدیگر فرق دارد
عکس گل | نام گل | تعداد لایه ها | کشور سازنده | برند | اندازه لاستیک |
---|---|---|---|---|---|
N5000 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 205/60-R14 | |
KU31C | 4 | کره جنوبی | کومهو | 185/65-R14 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/65-R15 | |
N5000 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 205/65-R14 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 215/60-R14 | |
نامشخص | 4 | ژاپن | دانلوپ | 175/70-R13 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 215/60-R15 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 195/65-R14 | |
N5000 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 195/65-R14 | |
KH25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 225/50-ZR16 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/60-R15 | |
KH18 | 4 | چین | کومهو | 205/55-R16 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 155/65-R13 | |
SX-1 | 4 | تایوان | سونار | 175/60-R13 | |
769 | 4 | چین | کومهو | 165/65-R13 | |
769 | 4 | ویتنام | کومهو | 165/65-R13 | |
769 | 4 | چین | کومهو | 175/60-R13 | |
KU31 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 185/60-R13 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/60-R13 | |
KW11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 165/70-R13 | |
KW11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/60-R15 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/65-R14 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 175/60-R13 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 165/65-R13 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | کومهو | 165/65-R13 | |
KW19 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 225/45-ZR17 | |
N5000 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 195/60-R14 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/70-R13 | |
Roadian H/P (SUV) | 4 | کره جنوبی | رودستون | 225/70-R15 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/70-R13 | |
Roadian H/P (SUV) | 4 | کره جنوبی | رودستون | 255/70-R15 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 175/70-R13 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 195/60-R14 | |
KH17 | 4 | ویتنام | کومهو | 205/60-R14 | |
KH17 | 4 | ویتنام | کومهو | 205/60-R15 | |
KH17 | 4 | ویتنام | کومهو | 165/65-R13 | |
KH17 | 4 | ویتنام | کومهو | 175/60-R13 | |
769 | 4 | ویتنام | کومهو | 175/60-R13 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 155/65-R13 | |
KH18 | 4 | ویتنام | کومهو | 185/65-R14 | |
KH18 | 4 | چین | کومهو | 185/65-R14 | |
KH18 | 4 | چین | کومهو | 185/65-R15 | |
KU31 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/55-R15 | |
KL51 | 4 | ویتنام | کومهو | 245/70-R16 | |
Roadian H/P (SUV) | 4 | کره جنوبی | رودستون | 205/70-R15 | |
857 | 4 | ویتنام | کومهو | 205/75-R14 | |
791 | 4 | کره جنوبی | مارشال | 205/75-R15 | |
KH25 | 4 | چین | کومهو | 185/65-R15 | |
نامشخص | 4 | چین | رودستون | 165/65-R13 | |
KU25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/50-R16 | |
KU25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 215/45-R17 | |
KR21 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 165/80-R14 | |
KU33 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 215/60-R14 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 215/45-R17 | |
795 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 235/70-R16 | |
795 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 245/65-R16 | |
795 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 245/70-R16 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | کومهو | 235/65-R16 | |
KH17 | 4 | چین | کومهو | 205/60-R15 | |
KU25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/55-R16 | |
KU25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/45-R16 | |
SV-820A | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 185/80-R14 | |
Roadian H/T (SUV) | 4 | کره جنوبی | رودستون | 255/70-R15 | |
SV-820 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 195/80-R15 | |
Roadian H/T | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 235/75-R15 | |
792 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 235/70-R16 | |
Classe Premiere 672 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 225/55-R17 | |
Classe Premiere 672 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 235/50-R18 | |
SV-820 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 195/80-R14 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 195/60-R14 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 225/55-R17 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 205/60-R15 | |
KH17 | 4 | چین | کومهو | 215/65-R15 | |
Classe Premiere 672 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 255/55-R17 |
دنیای باورنکردنی فرمول یک - قسمت پنجم: ترمز و تایر اتومبیل فرمول یک
• قسمت اول: مقدمه، تاریخچه، تشکیلات، قوانین و هزینهها
• قسمت دوم: مشخصات عمومی اتومبیل فرمول یک
• قسمت سوم: موتور اتومبیل فرمول یک
• قسمت چهارم: بدنه اتومبیلها
• قسمت پنجم: ترمز و تایر اتومبیل فرمول یک
• قسمت ششم: پیست مسابقه
• قسمت هفتم: رانندگان و تیمها
• قسمت هشتم: بهترین رانندگان
• قسمت نهم: تصادفات و ایمنی
• قسمت دهم: اینفوگرافیک ها و تصاویر
از شما دعوت میکنیم در قسمت پنجم این مجموعه با نارنجی همراه باشید.
سیستم ترمز
تایرها
یک تایر خشک فرمول 1 زمانی به حالت عملکرد بهینه خود میرسد و بهترین چسبندگی را خواهد داشت که دمای الیاف تایر بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد باشد. در سرعتهای بالا این تایرها تا ۵۰ بار در ثانیه به دور خود میچرخند. تایرها در دوره عمر حدود صد کیلومتری خود تقریبن ۵۰۰ گرم از وزن خود را به علت فرسایش از دست میدهد.فرسایش تایر در مسابقات فرمول یک
لوئیس هملیتون پس از پیروزی (میزان فرسایش تایر در این شکل به راحتی مشهود است)
تایرهای استفاده شده در فصل ۲۰۱۳ مسابقات فرمول یک
یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩۱
روشن کردن موتور خودرو در ابتدای روز
WEAR-FREE COLD ENGINE STARTS |
|
روشن کردن موتور سرد بدون اایجاد فرسایش در آن : WEAR-FREE COLD ENGINE STARTS
یکی از روشهای زیاد کردن عمر موتور و حذف خرابی زود هنگام قطعات آن استفاده از سیستم روغنکاری اولیه است چنین دستگاهی در بازار موجود است و نصب آن هم سریع و آسان است و مشکل فقدان روغنکاری در شروع کار موتور را برطرف می کند . شاید به این نکته واقف نباشید ولی هنگامیکه اتومبیل اتان را روشن می کنید قسمت عمد ه ای از فرسایش موتور در همان لحظه اتفاق می افتد و صدای ضربه زدنها و سخت کردن که هنگامروشن کردن ماشین شنیده می شود دقیقا به همین علت است . در حقیقت 95% سایش موتور در همان 10 ثانیه اول بعد از روشن کردن ماشین اتفاق می افتد قبل از آنکه روغن بتواند لایه محافظت کننده ا ش را بر روی یاتاقانها و دیگر قطعات حساس بگستراند ..
هنگامیکه موتور داغ را خاموش می کنیم شروع به سرد شدن می کند و روغن هایی که در بخش های مختلف موتور پاشیده شده بودند همگی چکه کرده و به کارتل بر می گردند . وقتی برای مدت طولانی این موتور خاموش باقی بماند ( مثلا در طول شب ) روغن های جمع شده در کارتل بتدریج سرد و غلیظ می شوند و پمپ کردن آنها مشکل می شود . به همین جهت است که تا چند ثانیه ای بعد از استارت ماشین هیچ گونه فشار روغنی وجود ندارد و دراین زمانی که موتور در جا کار می کند قطعات ان نظیر یاتاقانها ،پیستون ها ، میل بادامک و شاتونها منتظر رسیدن روغن هستند . به همین علت است که بیشترین سایش موتور در همان اولین لحظات آن اتفاق می افتد و هر بار که موتور را خاموش و روشن می کنیم این سایش تکرار می شود . ذرات فلزی که در اثر این سایش بوجود آمده اند به همراه روغن حرکت می کنند و سایش های بیشتری را پدید می آورند و روند سایش را شتاب می بخشند .
روش درست روشن کردن ماشین : بنابراین به هنگام روشن کردن ماشین اصلا به آن گاز ندهید این بد ترین کاری است که می توان انجام داد بگذارید موتور خیلی آرام با دور کم کار کند حتی بعضی ماشین ها از فیوز های تاخیری در سر راه دلکو استفاده می کنند که باعث می شود ماشین به اصطلاح با تک استارت روشن نشود بلکه در دومین و سومین استارت زدن روشن شود تا بخشی از سیستم آن روغنکاربی شود .
این حالت خشک و بدون روغن روشن شدن موتور بخصوص در نواحی که هوای خیلی سرد یا خیلی گرم دارند .( مثلا اردبیل و ماهشهر ) بیشتر اتفاق می افتد . و موتور ماشین به روغن کاری اولیه بیشتر و طولانی تری نیاز داشته باشد . سیستمهایی که بتوانند این روغن کاری اولیه را انجام دهند از سال 1988طراحی شده اند طرز کار آن ساده است یک پمپ برقی قبل از روشن شدن ماشین روغن مورد نیاز برای روانکاری آن را تامین می کند . چنین روشی می تواند از فرسایش زودهنگام ماشین و هزینه های چند هزار دلاری آن جاوگیری کند ( البته در ایران بدلیل دستمزد پائین ، هزینه تعمیر اساسی موتور کمتر است و بسته به نوع ماشین و شدت خرابی بوجود آمده در ان بین 300 تا 700 هزار تومان هزینه دارد . در اینجا قیمت وسایل یدکی بالاست و کیفیت آنها پائین است . منبع : http://www.diy-boat.com |
نقش فشار دادن همزمان پدال گاز در لحظه استازت زدن، در اين حالت براي روشن شدن ماشين چيه؟چه ربطي داره؟
در حالت عادی نباید نیازی به فشردن پدال گاز باشه. ولی معمولا برای رسیدن هوا و بنزین بیشتر این کارو انجام میدن که شمع با اولین جرقه موتور رو روشن کنه.
با سلام و تیریک پیشاپیش سال نو به همگی مخصوصا 206 و آقا کیوان
اگه مشکل 206 منو(مدل 86) از روزهای قبل خونده باشید مشکلم این بود که موقع استارت زدن تا پدال گاز رو فشار نمیدادم روشن نمیشد.اما بعد از راه رفتن و گرم شدن ماشین، با یه نیش استارت روشن میشد.میدونید نتیجه چی شد؟
رفتم دیاگ زدم مثل روز اولی که خریده بودمش خطای سنسور اکسیژن داد.باتری ساز گفت این مشکل ربطی به یاطری نداره و باید سنسور اکسیژن عوض بشه.اما چون باطریم تر بود و چراغش سبز نبود اون رو هم چک کرد و متاسفانه باطریم هم 40 بود و ضعیف برای 206(خذا خفه کنه ایرانخودرو رو) هم کاملا دشارژ شده بود و مرخص.سرتون رو درد نیارم باطری کره ای که پیدا نکردم یه باطری اتمی ایرانی با 15 ماه گارانتی گذاشت رو ماشینم به اسم اوربیتال که برای سپاهان باطریه تا اینجا 75 هزار تومان/یه سنسور اکسیژن از نمایندگی ایساکو خریدم 50 هزارتومان و 10 تومان دادم مکانیک عوضش کرد مجموعا 135 هزار پول تو گلوش خوابیده بود.حالا با یه نیش استارت روشن میشه.فقط فکر کنم سنسور اکسیژن رو گرون بهم داده تازه با اینکه گفتم جنس خوب بده چینی داد که ضمانت هم نداشت.[b][i][u]فکر کنم اینجا سرم کلاه رفته؟نمیدونم. یه سوال دیگه بعد از نصب سنسور نمایشگر ساعت و تاریخ خودرو صفر کرده و چشمک میزنه چرا باید چکار کنم؟[/u][/i][/b]
جدول عیب یابی برق خودروهای انژکتوری ( قابل استفاده برای تعمیرکاران و رانندگان )
جدول عیب یابی خودروهای
انژکتوری
( قابل استفاده برای تعمیرکاران و رانندگان )
تهیه و تنظیم : مهندس افشین امیری رودباری
نوع عيب |
علت خرابي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روشن نشدن خودرو |
1- سوئيچ اينرسي : ممكن است در اثر ضربه شديد به خودرو ( مانند دست انداز ) عمل كرده باشد 2- سنسور دور موتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد. 3- پمپ بنزين ( فیوز – سیم کشی – پمپ بنزین ) 4- رله اصلي دوبل : در این حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم. ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم 5- گير كردن شافت استپر موتور 6- با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است ( مثلاً اگر 40- یا 215 + را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد 7- در خودرو هاي پيكان و RD سنسور MAP 8- باتري 9- قطع شدن تغذیه ECU : در این حالت نيز چراغ چک پشت آمپر خاموش است. با توجه به نقشه، مسیر ولتاژ 12 ولت و سوئیچ باز را چک کنيد. 10- خرابی ECU : به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور يا رله دبل خراب باشد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو در هنگام صبح با استارت زياد روشن مي شود اگر زياد گاز داده شود خاموش مي شود |
1- سنسور مپ MAP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو در هنگام صبح بااستارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فوراً روشن میشود |
1- فشنگی یا سنسور دمای آب |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو در هواي سرد روشن نمي شود |
1- فشنگی یا سنسور دماي آب
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو در هوای سرد مثلا صبح ها به محض روشن شدن خاموش می شود به معنای دیگر ساسات نمی کند و باید پا روی پدال نگه داشته شود |
1- استپر موتور ( ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن بر اثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد – استپر را تمیز کرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید) 2- گرمکن هوزینگ دریچه گاز 3- سنسور دمای آب
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ ، دوباره خاموش میشود
|
1- خراب شدن و نیم سوز شدن کویل |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روشن نشدن خودرو در هنگام استارت گرم ( يعني 20 تا 30 دقيقه بعد از خاموش شدن موتور در تابستان ) |
1- سنسور دور موتور ايراد دارد ( اين سنسور در اثر گرما زياد كيفيت خود را از دست داده است ) يا براده های نوک آن تميز شود. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد
|
1- سنسور دمای آب |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزي مي شود
|
1- سنسور اكسيژن خراب است ( گرم كن آن كار نمي كند )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خاموش شدن خودرو در دور آرام |
1- گير كردن شافت استپر موتور 2- دريچه گاز |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خاموش شدن خودرو در اثر ضربه مانند دست انداز يا تصادف
|
1 - سوئيچ اينرسي عمل كرده است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ايجاد بار اضافي در دور آرام، موتور دچار لرزش يا خاموش مي شود
|
1- استپر موتور 2- اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنيد
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با چرخاندن فرمان هيدروليك در دور آرام، موتور دچار لرزش يا خاموش مي شود
|
1- سنسور فشار فرمان هيدروليك 2- استپر موتور 3- اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنيد
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خاموش شدن موتور در بعضی اوقات هنگام كاهش سرعت و زمانيكه دنده درگير است ( به خصوص پشت چراغ قرمز )
|
1- سنسور سرعت خودرو ( فیوز و سیم کشی چک شود ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خاموش شدن ( كپ كردن ) ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز
|
1- خرابی استپر موتور 2- اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنيد
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در هنگام خاموش كردن ، موتور لرزش دارد
|
1- سنسور مپ MAP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین( مثلاً دور موتور به 3000 نمی رسد )
|
1- سنسور دور موتور 2- ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور با دنده کم شده باشد ( با یک واشر نسوز 1 یا 2 میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید ) 3- ECU موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد. در غیر اینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور موتور و دریچه گاز تعویض شود 4- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج در یک دور موتور مشخص ( يا شلاق زدن )
|
1- سنسور دور موتور |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دود کردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور ( معمولا در يكي از حالات )
|
1- سنسور دمای آب 2- برنامه ریزی ایپرام ECU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دود كردن موتور در حالت عادي ( دود سياه ) |
1- گرفتگي انژكتور ها 2- نشتي از ناحيه اورينگ انژكتور 3- برنامه ریزی ایپرام ECU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دود كردن موتور گاهي اوقات كه در هنگام گاز دادن كم يا زياد مي شود
|
1- پتانسيومتر دريچه گاز |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بد کار كردن موتور در سرعت های بالا
|
1- سنسور سرعت خودرو 2- گرفتگي و كثيفي فيلتر بنزين
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در سربالایی ها و هنگام شتاب گیری خودرو براي سرعت زياد ، ريپ مي زند يا لرزش دارد
|
GetBC(167);
امروز دوشنبه 4 آذر؛
امروز در بازار هر عدد باطری اوربیتال 74 سیلد ( اتمی )با قیمت 192 هزار تومان به فروش می رسد.
به گزارش صبحانه، قیمت باطری های خودرو در بازار امروز به شرح زیر است:
برای مشاهده مهمترین نکات در نگه داری از باطری خودرو اینجا را کلیک کنید امروز سه شنبه 5 آذر؛
نرخ اجرت تعميرمجموعه سرسيلندر پراید امروز 967,000 ریال است.
به گزارش صبحانه، هر خودرویی ممکن است دچار مشکل شود و باید آن را به تعمیرگاه ببرید. پراید یکی از خودروهایی است که این روزها در خیابان به وفور دیده می شود. اگر پراید شما دچار مشکل شده است قبل از حضور در تعمیرگاه می توانید نرخ اجرت برخی موارد را در نظر بگیرید.
دقت داشته باشید این قیمت ها ممکن است در نمایندگی های مختلف با کمی اختلاف وجود داشته باشد برای مشاهده قیمت خودروهای شاسی بلند در بازار اینجا را کلیک کنید برای مشاهده قیمت انواع باطری خودرو اینجا را کلیک کنید برای مشاهده قیمت انواع مختلف تندر 90 در بازار اینجا را کلیک کنید
موضوعات مرتبط: مباحث عمومی در زمینه خودرو وجود اختلاف قیمت بسیار کمی میان اقلام بالا با نمایندگی های مختلف امکان پذیر است
|
قطعه | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|
پراید صبا | داشبورد با متعلقات | 48500 | |
پراید صبا | سپر عقب صبا (جديد) | 16500 | |
پراید صبا | راهنما جلو راست قديم | 6250 | |
پراید صبا | درب جلو راست صبا | 80000 | |
پراید صبا | راهنما جلو چپ | 6250 | |
پراید صبا | درب جلو چپ | 80000 | |
پراید صبا | سقف فلزی صبا | 20000 | |
پراید صبا | درب عقب راست | 80000 | |
پراید صبا | درب موتور | 53000 | |
پراید صبا | درب عقب چپ | 80000 | |
پراید صبا | درب صندوق نسيم (جديد) | 130000 | |
پراید صبا | رینگ چرخ نقره ای | 15200 | |
پراید صبا | گلگیر عقب راست | 49000 | |
پراید صبا | ريموت كنترل سيستم هوشمند | 18600 | |
پراید صبا | گلگیر عقب چپ | 49000 | |
|
تندر90 (L90) | گلگیر عقب | 90000 | |||
تندر90 (L90) | سرسیلندر | 935000 | |||
تندر90 (L90) | مجموعه جعبه داشبورد | 25000 | |||
تندر90 (L90) | درب منبع آب رادیاتور | 3000 | |||
تندر90 (L90) | درب جلو راست | 112000 | |||
تندر90 (L90) | درب جلو چپ | 112000 | |||
تندر90 (L90) | سپر عقب E0 | 71500 | |||
تندر90 (L90) | سپر جلو E0 | 71500 | |||
تندر90 (L90) | رینگ چرخ | 16000 | |||
تندر90 (L90) | لنت جلو | 49000 | |||
تندر90 (L90) | درب عقب | 100000 | |||
تندر90 (L90) | لنت عقب | 32000 | |||
تندر90 (L90) | دیفرانسیل | 223000 | |||
تندر90 (L90) | دیسک کلاچ | 31000 | |||
تندر90 (L90) | صفحه کلاچ | 37000 | |||
|
صفحه قبل 1 ... 17 18 19 20 21 ... 33 صفحه بعد