حیاتی دوباره به باتری خودرو!
برای نگهداری معمولی از باتری، لازم است هر از گاهی میزان محلول داخل آن را چک کنید. متاسفانه این کار را افراد کمی انجام می دهند مگر آنکه خودروی شان توسط یک تعمیرکار بررسی شود. بسیاری از مردم فراموش می کنند میزان محلول داخل باتری خودرو را چک کنند و این مشکل باعث از بین رفتن باتری خواهد شد.
هم چنین بست های باتری که در بالا یا کنار باتری قرار دارند نیز ممکن است پوسیده شوند و در نتیجه اتصال به خوبی برقرار نشود. این مسئله نیز می تواند شما را گرفتار کند!
وقتی شما کمترین انتظاری از ایراد در خودرویتان دارید، صدایی که هرگز آمادگی شنیدن آن را ندارید، صدای تیک تیک تیک ماشین شماست که هشدار می دهد که باتری آن از بین رفته است! یا هنگامی که سوییچ را می چرخانید و استارت می زنید، به جای صدای معمولی روشن شدن خودرو، صدای تیک تیکی را می شنوید. در بعضی موارد شما حتی این نشانه ها را نیز نمی بینید! سوییچ را می چرخانید.... و هیچ! خودرو روشن نمی شود.
برای حل مشکل، سطح محلول داخل باتری خودرو و هم چنین میزان آسیب دیدگی احتمالی بست های روی باتری را چک کنید. کابل های باتری را تمیز کنید. ساده ترین اتفاق می تواند این باشد که کابل های باتری شل شده باشد و مانع روشن شدن خودرو شود. در این حالت، یک آچار تخت تمام چیزی است که نیاز خواهید داشت! کابل های اتصال باتری را سفت کنید و دوباره استارت بزنید. خودرو روشن خواهد شد.
احتمال دیگر می تواند این باشد که چراغ های خودرو تمام شب را روشن مانده باشد و باعث تخلیه ی باتری شده باشد. تلاش کنید باتری را دوباره شارژ کنید. بهتر است همیشه یک جعبه ی شارژ باتری در صندوق عقب خودرو داشته باشید. شارژ کردن دوباره باتری خودرو ممکن است تا چند ساعت هم طول بکشد.
یکی از نشانه های ضعیف شدن باتری این است که در تمام طول روز باتری شارژ است، اما هنگامی که انرژی بیشتری مصرف می کند، مانند زمانی که چراغ های خودرو روشن است، خودرو هنگام استارت زدن ضعیف تر عمل خواهد کرد. اگر خودروی شما به خوبی کار می کند، اما بعد از روشن کردن چراغ خودرو، دیگر استارت نمی خورد، باتری شما نیازمند یک جایگزین است!
روش دیگر برای تشخیص سلامت باتری، چک کردن ژنراتور است. برای این کار، ابتدا استارت بزنید. سپس کابل اتصال را از باتری جدا کنید. اگر خودرو بلافاصله خاموش شود، نشان دهنده ی ضعیف بودن ژنراتور است، نه باتری. روش دیگر هم این است که باتری خودروی خود را در خودروی دیگری قرار دهید و سلامت آن را چک کنید. اگر خودرو روشن شد و با وجود روشن بودن چراغ ها و رادیو به حرکت ادامه داد، باتری سالم است. اما اگر بعد از زمان کوتاهی باتری به سرعت تخلیه شد، باز هم نیازمند جایگزین است!
بسیاری از قطعات فروشی ها باتری خودروی شما را تست خواهند کرد و در صورت نیاز، باتری جدیدی به شما خواهند فروخت.
http://mechanic9001.blogfa.com/cat-9.aspx
اجزاي اتومبيل
رادياتور:
رادياتور محفظه اي است به صورت شبکه هاي جدا از هم، که آب را در خود نگه مي دارد و هنگامي که ماشين روشن است آب در شبکه هاي آن به چرخش درآمده و به قسمت هاي مختلف موتور ارسال مي شود و در انواع دو لول و سه لول و چهار لول مي باشد.
ترموستات:
ترموستات مانند يک سوپاپ خودکار مي باشد که از درجه ي حرارت آب موتور فرمان مي گيرد و در هنگام سرد بودن آب موتور راه خروجي را مي بندد و در هنگام گرم شدن، راه آب خروجي را باز مي کند و با اين عمل درجه حرارت آب موتور را ثابت نگه مي دارد و در دو نوع مي باشد:1- فانوسي 2- بيمتالي
درب رادياتور:
درب رادياتور در دو نوع مي باشد: ساده و سوپاپ دار. در رادياتور هاي امروزي به طور کلي از درب هاي سوپاپ دار استفاده مي شود که اين درب ها فشار آب داخلي رادياتور را افزايش داده و چون با افزايش فشار آب، نقطه ي جوش آب افزايش پيدا مي کند آب رادياتور ديرتر گرم مي شود.
پروانه:
پروانه در دو نوع شش پر و هشت پر مي باشد و در پشت رادياتور قرار مي گيرد و باعث خنک کردن آب در رادياتور مي شود و به وسيله شمع پروانه به دينام و چرخ دنده ميل لنگ مرتبط است.
واتر پمپ:
واتر پمپ به معناي پمپ آب مي باشد و در قسمت جلوي موتور به پروانه متصل است. واتر پمپ از نوع پمپ گريز از مرکز مي باشد و ورودي آن از مرکز محور مي باشد و به طور شعاعي به خارج از مرکز پرتاب مي کند و داراي دو فنر ( مکش و فشاري ) مي باشد.
کويل:
کويل ترانسفورماتور فشار قوي است که وظيفه دارد ولتاژ ضعيف باطري را بين 5 هزار تا 25 هزار ولت افزايش دهد و اين دو عدد در شرايط مختلف کاري موتور مي باشند.
دلکو:
دستگاهي است که وظيفه آن تقسيم ولتاژ قوي بين شمع هاي موتور، به کمک چرخش چکش برقي و قطع و وصل مدار اوليه ي جرقه به وسيله ي باز و بسته شدن دهانه ي پلاتين و تنظيم جرقه ي مناسب مي باشد.
واير شمع:
وظيفه واير شمع انتقال جريان الکتريسيته از دلکو به سر شمع مي باشد و در دو نوع وجود دارد که نوع اول سيمي و نوع ديگر ابريشمي است و در هنگام استفاده همگي بايد از يک نوع واير شمع باشند.
شمع:
شمع به عنوان مهم ترين قسمت مدار جرقه زني محسوب مي شود که ولتاژ تقويت شده کويل را به صورت قوس الکتريکي ( جرقه ) در اتاق احتراق مصرف مي کند.
دينام:
در اثر جرقه زدن، باطري ضعيف مي شود. پس براي تقويت برق باطري از ژنراتور يادينام استفاده مي شود و نيز انرژي مکانيکي را به الکتريکي تبديل مي کند.
استارت :
دستگاهي است که انرژي الکتريکي را به مکانيکي تبديل کرده و باعث مي شود که چرخ طيار (فلايويل) و ميل لنگ را به حرکت درآورد و باعث روشن شدن موتور شود.
اتوماتيک استارت:
اتوماتيک در واقع يک کليد داراي دو سيم پيچ مي باشد و قادر است جرياني حدود 200 الي 300 آمپر را از خود عبور دهد و باعث فعال شدن استارت مي شود و با استارت همراه است.
باطري:
دستگاهي است که مي تواند جرياني از برق مستقيم توليد کرده و در خود ذخيره کند و داراي دو قطب مثبت (+) و منفي (–) مي باشد.
اگزوز:
سيستم اگزوز وظيفه دارد گازهاي خروجي موتور را ضمن بي صدا کردن آن، به عقب وسيله نقليه انتقال دهد و در بعضي از دستگاه هاي اگزوز تجهيزات مخصوص به کار مي رود که دود اگزوز را تصفيه و بي خطر مي کند. ( گازهاي اگزوز سمي، کشنده و خطرناک هستند.)
منيفولد دود:
منيفولدهاي دود با اشکال مختلف ساخته مي شوند. در يک موتور رديفي، منيفولد در کنار موتور قرار مي گيرد و در يک موتور V شکل به هر يک از بلوک سيلندر يک منيفولد دود نصب مي شود. وظيفه ديگر منيفولد دود، گرم کردن منيفولد گاز در موقع سرد بودن مي باشد که با اين وسيله سوخت به صورت بخار درآمده و از مايع شدن آن جلوگيري مي کند.
منيفولد گاز:
منيفولد گاز تقريبا مشابه منيفولد دود مي باشد که با اشکال مختلف ساخته مي شود و در کنار موتور بين کاربراتور و سر سيلندر قرار مي گيرد. وظيفه آن رساندن سوخت و هوايي که کاربراتور مخلوط مي کند به وسيله اين رابط (منيفولد گاز ) به شکل گازي به محفظه احتراق در سر سيلندر مي باشد.
باک:
منبعي است که سوخت لازم را در خود نگهداري مي کند. باک از چند قسمت عمده تشکيل شده که عبارتند از: 1- سيستم تشکيل دهنده که براي مشخص نمودن مقدار بنزين در باک تعبيه مي شود و 2- ورقه هاي موج گير که باعث مي شود بنزين موجود در باک حالت يکنواخت داشته باشد.
پمپ بنزين:
دستگاهي است که بين باک و کاربراتور و در يک طرف بلوکه سيلندر قرار مي گيرد. وظيفه آن مکش بنزين از باک به کاربراتور مي باشد که به وسيله لوله هاي بنزين مرتبطند و پمپ بنزين در دو نوع پمپ بنزين مکانيکي و پمپ بنزين هاي الکتريکي وجود دارد و اکثر پمپ بنزين ها در سمت چپ قرار مي گيرند
( سمت راننده )
کاربراتور:
کاربراتور مهم ترين قطعه در سيستم سوخت رساني مي باشد و وظيفه اصلي آن تهيه مخلوط مناسبي از هوا و سوخت (بنزين) براي شرايط مختلف کار موتور مي باشد. ( ميزان سوخت و هوا به ميزان معين )
اويل پمپ:
اويل پمپ يا پمپ روغني به منزله درب موتور مي باشد و به طور کلي در دو نوع دنده اي و روتوري مي باشد و نيروي خود را به وسيله چرخ دنده از سوپاپ مي گيرد و وظيفه آن مکش روغن از کارتر و فرستادن آن به مدار روغن کاري است.
فيلتر:
فيلتر براي تصفيه روغن استفاده مي شود و در دو نوع پارچه اي و کاغذي استفاده مي شود. فيلتر پارچه اي را از کتان مي سازند و در بين دو لايه پارچه معمولاً از براده چوب استفاده مي کنند و همچنين فيلتر روغني داراي سوپاپ فرعي مي باشد که در قسمت بالاي آن قرار دارد و در موقع بسته شدن فيلتر سوپاپ باز شده و روغن تصفيه نشده از اين مدار عبور مي کند.
سوپاپ فشار:
در مدار روغن کاري يک سوپاپ فشار به کار رفته است که در طرف جلوي پايه فيلتر بسته مي شود و وظيفه اين سوپاپ ثابت نگه داشتن فشار روغن در مدار روغن کاري است که فشار روغن در مدار در حالتي که موتور گرم است بين 9/2 تا 2/3 اتمسفر است (يا 41 تا 45 psi )
گيژ روغن:
ميزان روغن در کارتر را نشان مي دهد.
سر سيلندر:
قسمت بالاي هر موتور را تشکيل مي دهد و براي باز کردن آن بايد به نکات مهمي توجه کرد و در دو نوع چدني و آلومينيومي مي باشد.
سوپاپ:
سوپاپ ها درحقيقت به عنوان دريچه هايي براي ورود و خروج سوخت مي باشد که يک سوپاپ تشکيل شده از: ساق سوپاپ - گايد سوپاپ - سيت سوپاپ - سر سوپاپ
واشر سر سيلندر:
واشر سر سيلندر براي آب بندي کردن بين سر سيلندر و بلوکه سيلندر و همچنين آب بندي کردن محفظه احتراق نسبت به بيرون و مجاري آب استفاده مي شود و جنس آن از: 1- آز بست فولادي 2- آز بست با حلقه هاي فلزي 3- مسي آز بستي 4- آلومينيوم تنها مي باشد.
پيستون:
قطعه اي استوانه اي شکل مي باشد که شکل ايده آل و مقطع آن بايد به صورت دايره باشد اما در حقيقت پيستون را به شکل بيضي مي سازند. قطر پيستون در خلاف محور گژن پين بيشترين اندازه دارد و در جهت محور گژن پين کمترين اندازه دارد و جنس آن نيز از چدن و آلومينيوم مي باشد.
رينگ ها:
جنس رينگ معمولاً از چدن مي باشد و قطر آنها کمي بيشتر از قطر پيستون در نظر گرفته مي شود. تا در هنگام قرار گرفتن در سيلندر به علت خاصيت فنري که دارد به جداره سيلندر فشار وارد کرده و آب بندي لازم را ايجاد نمايد.در موتورهاي چهار زمانه معمولا دو رينگ کمپرسي و يک رينگ روغني وجود دارد.
گژن پين:
ميله اي است توخالي که شاتون را به پيستون متصل مي کند و براي اينکه حالت خمش وجود داشته باشد بر روي آن و پس از تهيه آن از فولاد و ستون خارجي آن را سفت مي کنند و براي اتصال آن از سه روش 1- شناور 2- نيم شناور 3- روش پرسي و براي باز کردن آن از آب جوش و روغن داغ استفاده مي شود.
شاتون:
ميله ايست رابط بين پيستون و ميل لنگ که حرکت خطي پيستون را به حرکت دوار ميل لنگ تبديل مي کند.
فلايويل يا چرخ طيار:
وظيفه فلايويل يا چرخ طيار منظم کردن حرکات ناموزون ميل لنگ و همچنين درگير شدن با دنده استارت مي باشد.
البته این توضیحات فقط جهت آشنایی موقت ارسال شده و توضیحات کامل تر هم خواهیم داد.
دلکو: دلکو توزیع جریان برق دریافتی از کوئل را به عهده دارد و باید در زمانهای مناسب با احتراق
هر سیلندر جریان را به شمع ها برساند
قطعات تشکیل دهنده دلکو:
1-درب دلکو2- چکش برق3- پلاتین4- خازن 5- سیم خازن 6-صفحه دلکو7- صفحه ثابت دلکو
8- بادامک 9- وزنه ها 10- فنر وزنه ها 11- میل دلکو12- بدنه13- دستگاه خلائی 14-پیچ تنظیم
دلکو 15-فنر و زغال
پلاتین : در سیستم جرقه برای قطع و وصل کردن جریان مدار اولیه در زمانهای مناسب از پلاتین
استفاده می شود پلاتین بر روی صفحه دلکو بسته می شود و شامل یک بازوی ثابت که به پلاتین
منفی هم گفته می شود و یک بازوی متحرک که به پلاتین مثبت نامیده می شود روی هر یک از
بازوهای ثابت و متحرک پلاتین یک برجستگی )کنتاکت( وجود دارد که وقتی پلاتین بسته می شود
این دو بر جستگی در مقابل یکدیگر قرار می گیرند سطح این دو کنتاکت از فلز دیر گداز تنگستن
پوشانیده شده است و با گردش محور دلکو دهانه پلاتین )محل تماس دو کنتاکت( مرتبا به وسیله
زائده های روی محور دلکو (بادامک) باز شده و بوسیله فنر پلاتین مثبت بعد از خارج شدن بادامک از
زیر فیبری پلاتین کنتاکت ها روی هم قرار گرفته و بسته می شوند که این عمل باز شدن دهانه
پلاتین به معنی قطع مدار اولیه کوئل است میدان مغناطیسی ان که مدارهای اولیه و ثانویه را در
بر گرفته از بین می رود کاهش میدان باعث ایجاد جریانهای القائی با ولتاژ بالا در مدار ثانویه و جریان
خود القائی با ولتاژ بین 150 تا 300 ولت در مدار اولیه می گردد
تنظیم دهانه پلاتین : چگونگی عمل جرقه زنی به مقدار زیاد به فاصله کنتاکهای پلاتین بستگی دارد
این فاصله بین 0.35 تا 0.45 میلیمتر متغیر می باشد اگر فاصله زیادتر از حد مجازکارخانه باشد زمان
تماس کنتاکها روی یکدیگر کم می شود و جریان سیم پیچ اولیه کوئل وقت کافی برای رسیدن بمقدار
لزوم اشباع شدن را ندارد در نتیجه نیروی الکتروموتیو در مدار ثانویه ناکافی خواهد بود اگر فاصله
کنتاکها خیلی کم باشد جرقه های طولانی باعث سوخته شدن دهانه پلاتین ها می گردد برای میزان
کردن فاصله کنتاکها ابتدا موتور را می گردانیم تا یکی از تیزی های بادامک زیر فیبری پلاتین مثبت
قرار بگیرد سپس پیچ مربوط به پلاتین منفی را شل کرده و بازوی پلاتین را بحرکت دراورده تا فاصله
دو کنتاکت تنظیم و بحد گفته شده برسد ضمنا در بعضی از دلکو ها دارای یک پیچ خارج از مرکز روی
صفحه خود می باشد که با پیچاندن ان می توان صفحه بازوی ثابت را به میزان مطلوب حرکت داد و
پس از تنظیم پیچ محکم کننده صفحه را سفت می کنیم یاد اوری می شود که تنظیم باید به وسیله
فیلر انجام بپذیرد در ضمن بعضی از دلکو ها پلاتین بوسیله پیچ مخصوصی که روی دلکو می باشد
تنظیم می شود پس از تنظیم حتما کنتاکتهای پلاتین کاملا مقابل یکدیگر باشند در غیر این صورت باید
با انبر دست پلاتین منفی را حرکت داده تا کاملا روی هم قرار بگیرند
زاویه داول یا مکث یا نشست پلاتین : هنگام گردش میل دلکو زمانی که یکی از بادامکها کاملا از زیر فیبری پلاتین خارج شد یا اول بسته شدن تا زمانی که بادامک دیگر در جهت گردش به زیر فیبری پلاتین می زند یا شروع باز شدن این مدت زمانی را که پلاتین بسته می باشد را زاویه نشست یامکث یا داول می نامند این زمان کاملا برای اشباع کوئل لازم می باشد پس اگر در تنظیم پلاتین اشکالی بوجود اید یعنی کمتر از حد یا بیشتر از حد تنظیم گردد باعث بهم خوردن زاویه داول می گردد بطور کلی اگر دهانه پلاتین بیشتر از حد تنظیم گردد زاویه داول کوچک می شود و برعکس اگر دهانه پلاتین کمتر از حد تنظیم گردد زاویه داول بزرگتر خواهد شد این زاویه در موتورهای مختلف فرق می کند برای موتورهای دو سیلندر 120 درجه و 4 سیلندر 54 تا 57درجه و 6 سیلندر ۳۶ درجه و 8 سیلندر 28 درجه می باشد
چکش برق : در بالای پلاتین و روی میل دلکو چکش برق )تقسیم کننده برق ولتاژ زیاد( و درب دلکو قرار می گیرد چکش برق دارای زائده ای است که در جای خود روی محور دلکو قرار می گیرد چکش برق عایق می باشد ولی یک تیغه فلزی در بالای ان نصب شده است درب دلکو با بست های فلزی فنری به بدنه دلکو محکم می شود درب دلکو نیز از جنس عایق ساخته شده و دارای سوراخهای برای اتصال وایرهای شمع و کوئل است در کف این سوراخها قطعات فلزی جای دارند سوراخ مرکزی مربوط به وایر جریان ولتاژ زیاد است که از کوئل می اید این جریان از طریق قطعه فلزی کف سوراخ و زغال و فنری که در پشت ان قرار دارد برق ولتاژ قوی را به صفحه قلزی را روی چکش برق می رساند با گردش محور دلکو بوسیله میل بادامک چکش برق نیز همراه ان می چرخد تا لبه صفحه فلزی به مقابل کنتاکت زیر یکی از سوراخها حاشیه درب دلکو قرار بگیرد جریان ولتاژ زیاد در فاصله بسیار کمی که بین لبه صفحه فلزی چکش برق و کنتاکت برقرار می باشد و از این فاصله برق ولتاژزیاد از چکش برق به کنتاکت می جهد و از طریق وایر ها به شمع مربوطه رسانیده می شود این شمعی است که سیلندر ان در انتهای عمل تراکم قرار دارد وقتی جریان ولتاژ زیاد به شمع رسیده
بین دو الکترود جهیده و باعث محترق شدن سوخت می گردد
سلام دوستان.
سیستم استارت ماشین خیلی ساده هستش، در واقع با قرار دادن سویچ در وضعیت ON برق به سیستم های ماشین میرسه. اگه ماشینتون پاترول باشه یه صدایی از کف عقب شاگرد ماشین میاد که نشونه ی کار کردن پمپ برقی بنزین هستش. وقتی که شما استارت رو میزنید در واقع کلید چرخش آرمیچری رو فشار دادید که بهش استارتر میگن و این استارتر، بیشترین آمپر رو از باتری به یک باره میکشه. دلیلش هم واضحه. برای چرخوندن موتوری به اون سنگینی و با سرعت قابل قبول، یه قدرت حداقل 700 واتی میخواد اگه بخوایم این توان رو بر 12 تقسیم کنیم میشه حدود55-60 آمپر به صورت لحظه ای. البته توان استارتر بستگی به عمرش و جنسش و سیمپیچ هاش متفاوت و تا 2 اسب هم میرسه که معنیش اینه که میتونه توانی مادل 1500 وات رو از باتری بکشه و این یعنی نهایتا بتونید چندتا استارت با باتری نو بزنید و بعدش اگه دقت کنید دور استارتر کمتر میشه تا جایی که دیگه باتری توان چرخوندن این الکتروموتور خوش خوراک رو نداره.
اما در اتوموبیل های قدیمی، یه موضوعی که وجود داره، فرسودگی و واکنشهای شیمیایی دوتا سرباتری هستش. این واکنشهای شیمیایی باعث تولید رسوباتی میشن که سرباتری ها رو میپوشونن(مخصوصا سرباتری بدنه) و عملا یه زمانی میرسه که دیگه سرباتری رو یه عایق رسوبی نارسانا میگیره و ماشین دیگه برق نمیرسونه.
این موضوع رو میشه وقتی فهمید که شما سوییچ رو رو حالت ON قرار میدید اما چراغ دینام روشن نمیشه. راه حلش شستن سرباتری ها با آب داغ هستش.
موضوع دیگه، بد جا افتادن سرباتری ها هستش. همونطوری که گفته شد، وقتی قرار باشه 60-70 آمپر از باتری یک باره کشیده بشه (علاوه بر برقی که مورد نیاز موتور برای احتراقه) شما به یه هادی با ظرفیت 60-70 آمپر نیاز دارید. بخاطر همین هم سیمی که به سر باتری ها میاد خیلی کلفته! حالا اگه سرباتری ها درست سر جاشون قرار نگیره و تماس کافی با الکترود های باتری نداشته باشه، به دلایل فیزیکی، سطح دارای تماس، این ظرفیت رو نداره که این آمپراژ رو برای استارتر تامین کنه و ماشین استارت نمیخوره. مثل این میمونه که مثلا بخواهید از لوله ی باریک برای عبور جریان زیادی از آب استفاده کنید. توجه داشته باشید که در این حالت، چراغ دینام روشن میشه اما ماشین استارت نمیخوره! راه حل در این مواقع، سرجا قرار دادن سرباتری و خیس کردنش با استفاده از مایع شیشه شور هستش(این مایع رساناست!) بازم توجه داشته باشید اگر بخواهید از باتری کمکی استفاده کنید و سیمی که باهاش برق رو انتقال میدهید نازک یا نامرغوب باشه، باز هم استارت کار نمیکنه!! تعجب نکنید.
حالت بعدی ضعیف بودن باتری هستش که توانی برای استارتر نداره. در این مواقع هم چراغ دینام روشن میشه اما استارت نمیخوره. البته چراغ دینام نورش ضعیفتر از حالت معمول هستش. چاره ی این کار، استفاده از باتری کمکی هستش.
اما حالت بعدی که خدا نکنه سرتون بیاد، ممکنه خود استارتر مشکل داشته باشه، ایراد فنی استارتر یا ایراد در رله ی تقویت ولتاژش میتونه باعث بشه ماشین استارت نزنه! در این حالت هم شما باتریتون قوی هستش هم سرباتری ها سالمن و هم برق پشت آمپرها میاد! در این حالت چاره کار رو باتری ساز میدونه!
حالت آخر هم میتونه مربوط به سوییچ باشه که علائمش مشابه حالت بالاست و تشخیصش کار باتری سازه
برای اطلاع از جدیدترین قیمت قطعات خودرو و قطعات یدکی پراید و جدید ترین اخبار اینجا کلیک کنید
قیمت های قدیمی قطعات پراید بر اساس کارخانه سازنده
ادامه مطلب...
برگرفته از سایت http://mechanicyar.ir/?p=2896
نرخ انواع خدمات اتومبیل رنو و پراید
| نرخ به ریال پراید | نرخ به ریال رنو | شرح تعمیرات | ردیف |
|---|---|---|---|
| 1/640/000 | 1/480/000 | تعمیر کامل موتور | 1 |
| 1/020/000 | 950/000 | تعویض رینگ موتور و تعمیر سر سیلندر و تعویض یاتاقان متحرک | 2 |
| 288/000 | 288/000 | تعویض اویل پمپ رنو-تسمه تایم پراید | 3 |
| 600/000 | 490/000 | تعمیر سر سیلندر | 4 |
| 300/000 | 270/000 | تعمیر جعبه | 5 |
| 368/000 | 800/000 | تعویض میل سوپاپ بیاده کردن موتور و گیربکس | 6 |
| ---- | 760/000 | تعویض زنجیر موتور و زنجیر سفت کن (موتور پایین باشد) |
7 |
| 410/000 | 368/000 | تعویض واشر سرسیلندر | 8 |
| 360/000 | 140/000 | تعویض واتر پمپ رنو (تعویض واتر پمپ پراید با بازو بست کردن تسمه تام) |
9 |
| 140/000 | 140/000 | تعویض رادیاتور با پروانه | 10 |
| 120/000 | 120/000 | تعویض واشر بغل اگزوز دود | 11 |
| 140/000 | 140/000 | بازدید کاربراتور و شمع و پلاتین و میزان دلکو مگنت با دستگاه تون اپ | 12 |
| 100/000 | 80/000 | تعویض شمع پلاتین میزان دلکو رنو-شمع و مگنت پراید بدون دستگاه | 13 |
| 140/000 | 130/000 | تعویض دسته موتور سمت راست هر عدد | 14 |
| 170/000 | 160/000 | تعویض دسته متور سمت چپ هر عدد | 15 |
| 760/000 | 800/000 | پیاده و سوار کردن موتور جهت شاسی کشی | 16 |
| 165/000 | 160/000 | تعویض رام موتور | 17 |
| 55/000 | 55/000 | فیلر گیری سوپاپ کاربراتور | 18 |
| 40/000 | 30/000 | تعویض واشر در سوپاپ | 19 |
| 60/000 | 40/000 | تعویض سیم گاز | 20 |
| 140/000 | 140/000 | تعمیر کامل کاربراتور | 21 |
| ---- | 80/000 | تعویض سیم ساسات | 22 |
| 40/000 | 70/000 | تعویض پمپ بنزین | 23 |
| 100/000 | 100/000 | تعویض سیم کلاچ | 24 |
| 140/000 | 140/000 | تعویض باک بنزین | 25 |
| 60/000 | 45/000 | تعویض شلنگ بنزین از باک به پمپ بنزین | 26 |
| 40/000 | 40/000 | تعویض پدال گاز | 27 |
| 120/000 | 120/000 | تعمیر پمپ ترمز با هواگیری کامل | 28 |
| ---- | 140/000 | تعمیر پدال کلاچ و ترمز | 29 |
| 80/000 | 80/000 | تعمیر سیلندر ترمز چرخ جلو هرطرف | 30 |
| 70/000 | 70/000 | تعویض سلندر ترمز چرخ عقب هر طرف | 31 |
| 80/000 | 80/000 | تعویض یا تعمیر سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف با تعویض بلبرینگ و لنت | 32 |
| 120/000 | 120/000 | بازدید و تعویض لنت چهار چرخ | 33 |
| 40/000 | 40/000 | تعویض شلنگ ترمز هر عدد | 34 |
| 120/000 | 120/000 | بازو بست توپی های چرخ جلو برای تعویض دیسک یا بلبرینگ هر طرف | 35 |
| 180/000 | 100/000 | تعویض سیم ترمزدستی کامل | 36 |
| 60/000 | 40/00 | تعویض لنت جلودو طرف | 37 |
| 70/000 | 70/000 | تعویض دسته ی ترمز دستی | 38 |
| 760/000 | 600/000 | تعمیر کامل گیربکس با کلاچ | 39 |
| 480/000 | 450/000 | تعویض دیسک و صفحه کلاچ با بلبرینگ ته میلنگ | 40 |
| 60/000 | 60/000 | تعویض سیم کیلومتر قدیم | 41 |
| 70/000 | 70/000 | تعویض سیم کیلومتر جدید | 42 |
| 100/000 | 100/000 | تعویض سیم کلاچ قیم و جدیدی | 43 |
| 110/000 | 120/000 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو هر سمت | 44 |
| 590/000 | 640/000 | تعمیر کامل جلو بندی شمال (طبق های بالا دو طرف،طبق های پایین دو طرف،جعبه فرمان،تعمیر پلوس ها دو طرف، توپی ها دو طرف ،موج گیر کامل،میزان فرمان |
45 |
| 100/000 | 100/000 | تعویض بوشش طبق بالا سمت راست (بوش طبق پایین) |
46 |
| 100/000 | 100/000 | تعویض بوش طبق بالا سمت چپ | 47 |
| 110/000 | 100/000 | تعمیر پلوس (تعویض گرد گیر با سه شاخه) بازو بسته پلوس |
48 |
| 140/000 | 140/000 | تعویض بوش جعبه فر مان و مفصل فرمان | 49 |
| ---- | 200/000 | تعویض بوشهای طبق پایین هر سمت با پرس کردن بوش ها | 50 |
| 140/000 | 80/000 | تعویض کمک فنر جلو هر طرف | 51 |
| 70/000 | 45/000 | تعویض کمک فنر عقب هر طرف | 52 |
| 40/000 | 60/000 | تعویض چهار شاخه فرمان قدیم و جدید | 53 |
| 300/000 | 280/000 | تعویض قلاف فرمان قدیم و جدید از داخل سیم کشی های داخل اتاق | 54 |
| 55/000 | 55/000 | تعویض لنت عقب هر طرف | 55 |
| 60/000 | 60/000 | میزان فرمان و تنظیم قربیلک فرمان | 56 |
| 70/000 | 70/000 | اچار کشی کامل و جلو بندی و جعبه فرمان | 57 |
| --- | 100/000 | تنظیم ارتفاع یک طرف جلو | 58 |
| 170/000 | 170/000 | تعویض بوشهای اکسل عقب هر طرف (پیاده و سوار کردن) |
59 |
| --- | 70/000 | تنظیم ارتفاع عقب هر طرف | 60 |
| 70/000 | 70/000 | تعویض دسته موتور جلو | 61 |
| 60/000 | 70/000 | تعویض بلبرینگ تسمه سفت کن | 62 |
| 100/000 | 100/000 | باز بسته پلوس هر طرف | 63 |
| 80/000 | ---- | میزان سوپاپ های انژکتور | 64 |
| 95/000 | ----- | تعویض دسته موتور حلزونی عقب پراید انژکتوری | 65 |
| 95/000 | 95/000 | تعویض دسته موتور دو سر پیچ گرد انژکتوری | 66 |
| 95/000 | --- | تعویض دسته موتور دو سر پیچ گرد انژکتوری | 67 |
| 95/000 | --- | تعویض دسته موتور سمت شاگرد انژکتوری | 68 |
| 80/000 | ---- | بازو بستن توپی چرخ جلو 141 | 69 |
انژکتور چیست و چگونه کار می کند؟
انژکتور و رسوب زدایی
با توجه به مشکلات ایجاد شده در خصوص کاهش آلودگی و کنترل مصرف سوخت و لزوم استفاده از تکنولوژیهای جدید جهت حل این مشکلات، استفاده از سیستمهای انژکتوری در خودروهای موجود، رایج شده است.
در سیستمهای انژکتوری موجود از یکسری سنسور مانند: دور موتور، فشار منیفولد(مپ سنسور)، دریچه گاز، سنسور اکسیژن و ... جهت جمع آوری اطلاعات موتور استفاده می گردد. اطلاعات بدست آمده از این سنسورها به مغز الکترونیکی خودرو (ECU) فرستاده شده و پردازش می‌گردد. پس از بررسی این اطلاعات، ECUدستورات اجرائی خود را از طریق عملگرها، روی موتور اعمال می‌نماید. عملگرهای موجود عبارتند از: موتور پله‌ای، کوئل، پمپ بنزین ، انژکتورها و ... .
از میان عملگرهای موجود، انژکتور بنزین بدلیل برخورداری از مشخصات فنی ویژه، از اهمیت خاصی در سیستم کنترلی موتور برخوردار است. در واقع این قطعه یک شیر الکترونیک دقیق است که با استفاده از آن می‌توان میزان سوخت مورد نظر را در زمان تعیین شده (توسط ECU) تهیه نمود. ساختار برش خورده این قطعه در شکل زیر نمایش داده شده است.
اجزاء اصلی این قطعه عبارتند از :
1- اورینگ
2- فیلتر ورودی
3- بدنه انژکتور
4- سلونوئید
5- سوزن انژکتور
6- سوراخ خروجی
7- درپوش محافظ
همانطور که مشاهده میشود سوخت با فشار ثابت از قسمت فوقانی وارد فیلتر ورودی انژکتور میشود. فشار ورودی به انژکتور، معادل فشار ریل سوخت است که مقدار آن ثابت است. (بعنوان مثال در برخی از خودروها این فشار 3.5bar است) با فعال شدن میدان ایجاد شده توسط سلونوئید، سوزن انژکتور به سمت بالا حرکت داده شده و پاشش از طریق سوراخ انتهائی انجام میشود.
تاریخچه
در اواخر سال 1950 و اوایل سال 1960 میلادی کارخانه شورولت و پونتیاک اولین طرح سوخت رسانی انژکتوری مکانیکی نوع تزریق دائم را عرضه نمودند. در اواخر سال 1950 شرکت کرایسلر تعدادی اتومبیل انژکتوری با سیستم الکترونیکی تولید نمود و نام این طرح را بندیکس الکتروژکتور نامید. با ظهور ترانزیستور و دیود در صنعت الکترونیک، در سال 1968 میلادی شرکت فولکس واگن نمونه جالبی از طرح شرکت بوش را که از فن آوریهای نوین بهره جسته بود در روی موتورهای خود بکار برد.
اهمیت انژکتور
به دلایل زیر قطعه انژکتور یک قطعه پر اهمیت موتور محسوب میشود و باید در تولید آن از دقت کافی بهره جست:
الف - با استفاده از اطلاعات ارسالی توسط سنسورها ، ECU محاسبات دقیقی جهت تعیین میزان سوخت مصرفی موتور انجام می‌دهد. پس از انجام این محاسبات ECUبا استفاده از دستورات ارسالی به انژکتور، مقدار پاشش و زمان پاشش سوخت را تعیین می‌نماید. (در واقع پهنای پالس PULSE WIDTHمدت زمان باز شدن انژکتور و پاشش آنرا تعیین می‌نماید).
ب- از سوی دیگر از آنجائیکه نحوه پاشش سوخت (زاویه پاشش) و موقعیت قرار گیری انژکتور تاثیر بسزائی روی فرآیند اختلاط سوخت و هوا و در نتیجه احتراق موتور دارد، لذا زاویه پاشش و موقعیت مونتاژی انژکتور نیز اهمیت ویژه ای در عملکرد یک موتور دارد.
با توجه به این مطالب، انژکتور یک قطعه بسیار دقیق بوده و باید جهت تولید آن از تکنولوژی مناسب استفاده نمود، بعنوان مثال ابعاد اجزای داخلی مانند سورن و سوراخ و همچنین مشخصات عملکردی سلونوئید و غیره ... باید با دقت بالائی تولید شود و در صورت بروز هرگونه خطا، در عملکرد قطعه (و در نتیجته موتور) خلل ایجاد می شود. علاوه بر آن در زمان استفاده از آن (بر روی موتور) باید مراقبت های ویژه‌ای جهت حفظ مشخصات عملکری اجزاء این قطعه بعمل آید .
مشکلات احتمالی وراه حل ها
در قسمت قبل گفته شد که انژکتور یک قطعه دقیق بوده و مشخصات عملکردی آن بسیار مهم است. پس از استفاده از این قطعه در مدار سوخت رسانی یک خودرو، ممکن است پس از مدتی مشکلات مختلفی برای این قطعه ایجاد شود.
یکی از عواملی که باعث بروز مشکل در سیستم سوخت رسانی و در نتیجه انژکتور می‌گردد، کیفیت نامناسب سوخت و وجود ذات ناخالصی است. این ذرات به مرور زمان و پس از مدتی در بدنه اجزاء موجود در سیستم سوخت رسانی و مخصوصا انژکتور نفوذ می‌نماید. این فرآیند در شرایط مختلف کاری موتور رخ می‌دهد بعنوان مثال در زمان روشن بودن موتور خودرو، دمای کاری بالا بوده و سوخت مصرفی و همچنین انژکتورها نیز گرم می شود. پس از خاموش شدن موتور مقداری سوخت در ریل سوخت و انژکتورها باقی می‌ماند و از سوی دیگر دمای موتور و انژکتورها نیز کاهش می‌یابد. این فرآیند باعث رسوب تدریجی ذرات ناخالصی روی اجزاء داخلی انژکتور می‌گردد.
با افزایش مواد زاید و ناخالصی روی اجزاء انژکتور به تدریج مشخصه‌های عملکردی این قطعه تغییر می نماید. بعنوان مثال ابعادی داخلی سوزن و سوراخ تغییر کرده و ممکن است دبی خروجی آن نیز تغییر نماید همچنین ممکن است نحوه پاشش (زاویه پاشش) نیز تغییر پیدا کند. این عوامل باعث عدم عملکرد صحیح موتور می گردد. همچنین ممکن است تغییر نحوه پاشش باعث آسیب دیدگی قطعات دیگر گردد. در شکل بالا مشاهده میشود که پاشش نامناسب انژکتور (سمت چپ) باعث خرابی سوپاپ هوای ورودی شده است.
بطور کلی ایجاد مشکل در عملکرد انژکتورها، باعث بروز مشکلات زیر خواهد شد:
*كاهش توان و عملكرد موتور
*استارت نامناسب خودرو (روشن شدن نامناسب)
*افزایش آلایندگیهای خروجی
*کاهش عمر و عملکرد کاتالیست خودرو (CatalystConverter)
*کاهش عمر و عملکرد سنسور اكسیژن خودرو(Lambda Sensor)
*افزایش مصرف سوخت
با توجه به مطالب گفته شده مشخص میشود، درصورتیکه بخواهیم موتور خودور دارای عملکرد صحیحی باشد بایستی از انژکتورهای آن بخوبی مراقبت و نگهداری شود، همچنین تعویض این قطعه نیز راه عملی برای حل مشکل محسوب نمی‌شود زیرا این قطعه گرانقیمت است و جهت تعویض آن باید هزینه زیادی صرف شود و از سوی دیگر ممکن است دستیابی به انژکتورهائی که دارای کیفیت مناسب هستند نیز دشوار باشد.
راه حل مناسب جهت حل مشکل، استفاده از دستگاه انژکتور شور است. با استفاده از این دستگاه می‌توان عملکرد انژکتور را مورد بررسی قرار داد و رسوبات و ناخالصی موجود را برطرف نمود و انژکتورهای معیوب را شناسائی نمود.
در شکل بالا نمونه ای از یک دستگاه شستشوی انژکتور و یک نمونه از تست های انجام شده با این دستگاه نمایش داده شده است. در این تست نحوه پاشش چند انژکتور باهم مقایسه شده و مشاهده میشود که تنها انژکتور شماره 5 دارای پاشش صحیحی است.
|
 |
امروزه اتومبيل داشتن از نداشتن آن به مراتب دشوارتر است. به قول معروف آن كه اتومبيل شخصي ندارد يك درد دارد و كسي كه اتومبيل دارد هزار و يك درد.
دليل اصلي اين ادعا اين است كه كسي كه اتومبيل دارد بايد با مكانيك، باطري ساز، لوازم يدكي فروش و غيره براي قيمت كلنجار برود ولي كسي كه اتومبيل شخصي ندارد تنها با مسافركش ها به مشكل مي خورد.
يكي از گروه هايي كه صاحبان خودرو را از داشتن خودرو پشيمان مي كنند، مكانيك ها هستند؛ چراكه در برخي موارد آنچنان دستمزدي طلب مي كنند كه واقعاً باعث پشيماني از داشتن خودرو است.
كامران طالبي در يك تعميرگاه در خيابان قلهك درباره وضعيت قيمت دستمزد تعميركارها به خبرنگار ما گفت: به قول مكانيك ها مكانيكي هنر است و براي هنر نمي توان قيمت گذاشت.
وي افزود: اگر مكانيك فرد مراجعه كننده را نشناسد پول خوبي بابت اجرت تعمير از وي طلب مي كند. به همين دليل من سعي كرده ام هميشه اتومبيلم را براي تعمير نزد يك تعميركار ثابت ببرم.
وي خاطرنشان كرد: كمتر مكانيكي را مي توان پيدا كرد كه با كمي انصاف از مشتري پول بگيرد.
در همين ارتباط، يك مكانيك نيز درباره اجرت دستمزد گفت: دستمزد براساس برخي مشخصه ها تعيين مي شود.
غلا م مرادي نوع اتومبيل، محل واقع شدن تعميرگاه و كار انجام شده را از مهم ترين الگوهاي تعيين نرخ دستمزد اعلا م كرد و گفت: تغييرات حاصل از اين موارد چندان زياد نيست.
در همين حال رئيس اتحاديه مكانيسين هاي اتومبيل تهران گفت: اگر مشتري يك مكانيكي از ميزان دستمزد يا نحوه انجام كار شكايت كند آن محل تا يك ماه تعطيل خواهد شد.
رضا نيك آيين به ايرنا گفت: هر هفته حدود ۱۰ مورد شكايت از تعميركاران اتومبيل از سوي بازرسان سازمان بازرسي و تعزيرات حكومتي استان تهران به اتحاديه مكانيسين هاي اتومبيل تهران گزارش مي شود.
وي افزود: بيشتر اين شكايات در خصوص گرفتن دستمزد بيشتر از نرخ تعيين شده، انجام ندادن كار تعهد شده و دقيق و غيره بوده است.
به گفته اين مسؤول، دستمزدهاي اضافي گرفته شده از ۲۰۰ هزار تا دو ميليون ريال مي رسد.
وي تصريح كرد كه شكايت ها از سوي كارشناسان اتحاديه مورد بررسي قرار مي گيرد و نتيجه آن به سازمان بازرسي و تعزيرات حكومتي گزارش مي شود.
وي با اشاره به اين كه اين اتحاديه براي رسيدگي به شكايت ها با سازمان تعزيرات حكومتي ارتباط تنگاتنگي دارد، افزود: سال گذشته حدود ۶۰۰ مورد شكايت كه به اتحاديه گزارش شده بود، مورد رسيدگي قرار گرفت.
نيك آيين، اطلا عات ناكافي شهروندان در خصوص نحوه گزارش تخلفات تعميركاران خودرو را يكي از مهم ترين مشكلا ت اتحاديه عنوان كرد.
وي بر برخورد قاطع اتحاديه مكانيسين هاي اتومبيل با متخلفان اين صنف تأكيد كرد.
وي گفت: اعضاي صنف موظفند فهرست قيمت ارسالي اتحاديه را در معرض ديد مراجعه كنندگان قرار دهند.
وي با بيان اين كه بيش از ۱۷ رسته شغلي در اين صنف فعاليت مي كنند، افزود: اصل فهرست تعرفه قيمت و جواز كسبي كه براي صنف تعميركاران تهيه شده بايد در محل كار نصب شود ضمن آن كه كپي آن اعتباري ندارد.
نيك آيين با بيان اين كه بيش از ۱۵ سال است كه اتحاديه از طريق وزارت بازرگاني، مجمع صنفي و سازمان حمايت از مصرف كننده براي تعميركاران نرخ تعيين مي كند، اظهار داشت: تعيين تعرفه نرخ تعمير خودرو با كار كارشناسي انجام شده است.
http://www.powerclutch.blogfa.com/post-5.aspx
http://www.pcommerce.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=46:1389-08-27-21-45-16&catid=37:board-of-directors&Itemid=49
http://www.eett.ir/default.aspx?page=65
سلام
دوست عزيز
وقت كردي يه جمعه بعد ظهر برو پارك جمشيديه تو اون ترافيك بمون اون موقع ديگه حرف از كيلومتر نميزني
مصرف لنت صفحه كلاچ در نيم كلاچ و ترافيكهاي سنگين وپارك دوبل و تيكاف و... مي باشد
برای اطلاع از جدیدترین قیمت قطعات خودرو و قطعات یدکی پراید و جدید ترین اخبار اینجا کلیک کنید
اتحاديه صنف تعميركاران وخدمات اتومبيل شهرستان خرمشهر
ليست دستمـزد صنف برق خودرو(تعمیرات برق اتومبیل خودرو قدیمی)
نرخنامه مصوب 28/8/90
|
|
واحد |
عنــوان |
رديف |
|
000/40 |
دستگاه |
دستمزد بازو بست وسرویس استارت جهت تعویض پیکان |
1 |
|
000/65 |
دستگاه |
اجرت باز وبست وتعویض هرگونه قطعه استارت پیکان |
2 |
|
000/40 |
دستگاه |
دستمزد باز وبست ودینام برای تعویض پیکان |
3 |
|
000/65 |
دستگاه |
اجرت بازو بست وتعویض هرگونه قطعه دینام پیکان |
4 |
|
000/100 |
دستگاه |
اجرت سرویس وبازوبست دینام های خارجی 4سیلندر ویا تعویض قطعه |
5 |
|
000/125 |
دستگاه |
اجرت سرویس وبازوبست استارت خارجی 4سیلندر ویا تعویض لوازم |
6 |
|
000/85 |
دستگاه |
اجرت سرویس وبازوبست استارت خارجی 4سیلندر(فقط سرویس) |
7 |
|
000/850 |
دستگاه |
اجرت وایر کشی کامل پیکان با وایر وفیش و نوار چسب |
8 |
|
000/480 |
دستگاه |
اجرت تعویض وایر کشی بعد از رنگ آمیزی با نصب لوازم |
9 |
|
000/22 |
دستگاه |
اجرت شارژ باطری 12 ولت 9 پیلت (بهای اسید مصرفی جداگانه محاسبه میشود) |
10 |
|
000/35 |
دستگاه |
اجرت شارژ باطری 12 ولت 11پیلت (بهای اسید مصرفی جداگانه محاسبه میشود) |
11 |
|
000/40 |
دستگاه |
اجرت شارژ باطری 12 ولت 13پیلت (بهای اسید مصرفی جداگانه محاسبه میشود |
12 |
|
000/45 |
دستگاه |
اجرت شارژ باطری 12 ولت 15پیلت (بهای اسید مصرفی جداگانه محاسبه میشود |
13 |
|
000/55 |
دستگاه |
اجرت شارژ باطری 12 ولت 17پیلت (بهای اسید مصرفی جداگانه محاسبه میشود |
14 |
|
000/65 |
دستگاه |
اجرت شارژ باطری 12 ولت 19پیلت (بهای اسید مصرفی جداگانه محاسبه میشود |
15 |
|
000/80 |
دستگاه |
اجرت شارژ باطری 12 ولت 25پیلت (بهای اسید مصرفی جداگانه محاسبه میشود |
16 |
|
000/65 |
دستگاه |
اجرت تعویض جعبه فیوز با وایر و چسب |
17 |
|
000/45 |
دستگاه |
اجرت نصب دو عدد چراغ زیر سپر |
18 |
|
000/65 |
دستگاه |
اجرت نصب دو عدد چراغ بزرگ جلو با کاسه زیر |
19 |
|
000/45 |
دستگاه |
اجرتنصب یک جفت بوق و وایر کشی آفتامات آن بدون وایر |
20 |
|
000/28 |
دستگاه |
اجرت نصب دسته راهنما |
21 |
|
000/165 |
دستگاه |
اجرت باز وبست باک بنزین وتعویض درجه باک(پیکان) |
22 |
|
000/220 |
دستگاه |
اجرت باز وبست ونصب جلو داشبورد بعد از تعمیر |
23 |
|
000/165 |
دستگاه |
اجرت باز وبست بخاری وسرویس کامل آن |
24 |
|
000/95 |
دستگاه |
اجرت باز وبست برف پاکن وسرویس کامل آن |
25 |
|
000/165 |
دستگاه |
اجرت بازو بست استارت رنو از روی اتومبیل وتعمیر کامل آن |
26 |
|
000/65 |
دستگاه |
اجرت تعمیر وسرویس کامل استارت رنو بدون باز وبست آن از روی |
27 |
|
000/85 |
دستگاه |
اجرت نصب رله برای تقویت چراغ جلو(در صورت امکان) |
28 |
|
000/28 |
دستگاه |
اجرت نصب دو عدد چراغ خطر عقب |
29 |
|
000/28 |
دستگاه |
اجرت تعویض مهره دنده عقب |
30 |
|
000/22 |
دستگاه |
عیب یابی فقط در صورتیکه قصد تعمیر نداشته باشد(ویزیت خودرو) |
31 |
|
توافقی |
دستگاه |
عیب یابی ،تعمیر وامداد خارج از تعمیرگاه به نسبت بعد مسافت |
32 |
ساير خدماتي كه در اين نرخنامه قيد نشده است با توافق طرفين ميباشد
در اينجا شرح بروز معايب پشت سر هم و پيش بينی نشده ای را آورده ام كه هزينه زيادی را به طور ناگهانی تحميل كردند.
فن رادياتور
در اواخر آذر 1390 فن رادياتور خراب شد و لنگ می زد، مجموعه كامل آنرا عوض كردم. اين عيب بعد از اين بروز كرد كه از روی دست انداز با سرعت رد شدم و ماشين بالا و پايين پريد. مجموعه فن را 55 هزار تومن خريدم و خودم آنرا عوض كردم و دستمزدی نپرداختم. تصاوير و توضيحات آنرا می توانيد در صفحه مربوطه ملاحظه نماييد.
اتوماتيك استارت
چند روز بعد استارت خراب شد. يعنی اتوماتيك استارت. هزينه خريد اتوماتيك 21000 تومن بعلاوه 4 هزار برای ذغال و 20000 دستمزد و در مجموع 45000 تومان. البته خرابی اتوماتيك استارت مربوط به حدود يك سال قبل می شود. به اين صورت كه گه گاه گير می كرد و با زدن تقه روی آن (با يك آچار) به كار می افتاد. برای مدتی حدود چند ماه هم كاملا درست شده بود! تا اينكه دوباره برگشت و ديگر از كار افتاد.
هوزينگ آب
در اوايل دی ماه 1390، يعنی چند روز بعد شروع كرد به كم كردن آب رادياتور از آنجايی كه هوزينگ در قسمت ترموستات ترك داشت و از مدت ها قبل با چسب دوقلو آنرا چسبانده بودم و حالا شروع كرده بود به نشت كردن زياد، كم كردن آب را به آن نسبت دادم و آنرا عوض كردم. هوزينگ آلمينيومی خريدم به قيمت 45000 تومان. در فروشگاه هوزينگ از جنس مواد مصنوعی هم بود با فشنگی آب كه رويش نصب بود به قيمت 64000 تومان. فشنگی آب به تنهايی حدود 15 تا 20 هزار تومن است. هوزينگ را خودم تعويض كردم و دستمزد ندادم. تصاوير آنرا می توانيد در صفحه مربوط به آن مشاهده كنيد.
با تعويض هوزينگ نيز كم شدن آب ادامه پيدا كرد. وقتی ماشين را خاموش می كردم صدای فس! خارج شدن بخار آب شنيده می شد كه به نظرم می رسيد از ناحيه درب قمقمه آب رادياتور باشد و قصد داشتم آنرا عوض كنم! اما عيب از جای ديگری بود.
استارت كامل
تا اينكه در همان روز ها وقتی خواستم ماشين را روشن كنم استارت رد كرد. شروع كرديم به هل دادن ماشين اما وقتی پا را از روی كلاچ برمی داشتم چرخ ها قفل بودند! خلاصه چند بار به سمت های عقب و جلو هل داديم تا چرخ ها چرخيد و روشن شد كه همراه بود با صدای دلنگ! دلنگ! مثل وقتی كه حين حركت آچاری را بيندازيد روی آسفالت! و هرچه به موتور گوش داديم نفهميديم اين صدا از كجاست و كم كم صدا محو شد. و نيز يك اتفاق ديگر هم افتاد يعنی آب از درز سرسيلندر ريخته بود روی اگزوز (كاتاليزور) و نشان می داد كه عيب كم كردن آب از واشر سرسيلندر است.
ماشين را به تعمير گاه برای تعمير استارت بردم. وقتی استارت را باز كردند، كله استارت (كله قندی) نبود و افتاده بود توی گيربكس! در واقع افتاده بود توی محفظه فلای ويل (چرخ طيار) و آن صدايی كه بعد از هل دادن بگوش می رسيد به چرخش در آمدن قطعات شكسته كله قندی استارت بود! و گفتند كه برای بيرون آوردن آنها بايد گيربكس باز شود وگرنه قطعات شكسته كار دستم می دهد و ممكن است پوسته گيربكس را سوراخ كند. برای تعمير استارت ابتدا فرستادند بروم دنبال كله قندی كه بعد از كلی جستجو در اوراق فروشی پيدا كردم 10000 تومن اما بعد فهميدند كه محور آرميچر استارت هم بريده. باطری ساز گفت كه در طول بيست سال گذشته تا به حال چنين چيزی نديده! در نهايت يك استارت نو بستند از نوع استام صنعت به قيمت 75000 تومن و دستمزد 20000 تومن. نگران بودم كه نكند قطعات شكسته بلايی سر استارت نو بياورند اما باطری ساز گفت با هل دادن است كه ماشين تكان های شديد می خورد و قطعات به گردش در می آيند نه با استارت، و همانطور بود كه او می گفت.
سرسيلندر و واشر آن
صبح روز بعد ماشين را به مكانيكی بردم. هم برای بيرون آوردن قطعات شكسته كله استارت و هم تعويض واشر سر سيلندر. در طول مدت يكی دو روزی كه ماشين در تعميرگاه بود من هم آنجا بودم. در همان ابتدای كار باتری را باز كردند و كنار گذاشتند.
سر سيلندر را كه باز كردند مقداری خوردگی داشت يا به قولی موريانه خورده بود! واشر هم چيزی از آن نمانده بود. پس سر سلندر را دادند بردم ابتدا جوشكاری كه بعد از چانه زنی 60000 تومن گرفت و با دستگاه جوش تيگ آنرا جوش كاری كرد. در واقع به آن كار نمی توان جوشكاری گفت چون هيچ دو قطعه را به هم متصل نكرد! بيشتر به تمرين جوشكار های مبتدی می ماند. بگذريم. و بعد به تراشكاری رفتم برای كف-تراشی سرسيلندر كه 43000 تومن هزينه برداشت. وقتی قطعه را گرفتم به اندازه كمتر از يك سانتيمتر مربع از خوردگی ها جوش نخورده بود اما سطحی بود و ديگر اينكه مقدار تراش سرسيلند به مقداری بود كه از همان واشر استاندارد استفاده گرديد به قيمت 20000 تومان.
از طرف ديگر يكی از پيچ های سرسلندر كه ظاهرا آب به رزوه های آن نفوذ كرده بود هنگام باز كردم بريد و ناچار تراشكار آمد در تعميرگاه و 40000 تومن گرفت آنرا باز كرد. البته كار سختی بود. پيچ از بالا بريده بود.
ديسك و صفحه كلاچ
وقتی گيربكس باز شد تا قطعات شكسته استارت بيرون بيايد ديسك و صفحه را نيز عوض كردم. ديسك و صفحه قبلی 60000 كيلومتر كار كرده بودند اما وضعيت خوبی نداشتند. اين مدل 206 تيپ دو دارای ديسك و صفحه مدل تيپ پنج است كه 120 هزار تومان قيمت ديسك و صفحه بود. البته وقتی گيربكس باز می شود تعدادی قصعات ديگر نيز بايد تعويض گردد مثل كاسه نمد و قيفی.
تسمه تايم
تسمه تايم را نيز عوض كردم به قيمت 22 هزار تومان. همچنين طبق چرخ سمت راست و ميله موجگير آن كه حسابی خراب بودند تعويض گرديد. منيفولد خروجی هم بر روی يكی از لوله ها ترك داشت اما آنرا عوض نكردم كه الان سر و صدايش حسابی در آمده و فعلا با بست آنرا سرهم بندی كرده ام.
BSI
در نهايت همه چيز را بستند و باطری را وصل نمودند تا ماشين را روشن كنند، اما از اينجا تازه مشكلات جديدی بروز كرد. تمام چراغ های داشبرد روشن شده بودند. چراغ هشدار بنزين و STOP چشمك می زدند و ماشين روشن نمی شد و فقط استارت می خورد. از تعميرگاه انژكتوری خواستند بيايد اما او نتوانست با كامپيوترش به ماشين وصل شود و ماشين را به تعميرگاه ديگری كه تخصصی تر بود برديم! خلاصه در آنجا معلوم شد كه عيب از BSI است و يكی نو گذاشتيم به قيمت 175 هزار تومان. و با اميد به اينكه ديگر همه چيز حل است رفتيم خانه. كه متوجه شدم بعضی وقت ها چهار آمپر دما و سرعت و دور موتور و بنزين، مثل وقتی ماشين خاموش می شود، می افتند پايين و دوباره می روند بالا! از طرف ديگر چون در تعمير گاه لوله روغن پمپ هيدروليك فرمان را باز كردند، روغن هايش ريخته بود پايين روی دينام و وقتی ماشين داغ می شد دود از لای در كاپوت می زد بيرون.
عيب يابی
فردا عصر ماشين را بردم همان تعميرگاه امو كامپيوتری! اول تشخيص دادند كه سيم اتصال بدنه جای خودش بسته نشده بعد شمع ها را عوض كردند و چند كار ديگر اما درست نشد. دوباره صبح فردای روز بعد ماشين را گذاشتم آنجا و وقتی دم غروب رفتم آنجا هنوز يك استارت به ماشين نزده بودند. دوباره شروع كردند: صفحه كيلومتر را باز كردند، لامپ های چراغ ها را در آوردند و كارهای ديگر. تا اينكه آخر سر با اصرار خودم با كامپيوتر مقدار برق دينام را چك كردند و ديدند ولتاژ می رود روی 18 و تازه فهميدند كه عيب از دينام است! واقعا آدم وقتی سر و كارش به اين تعمير گاه ها می افتد، می فهمد كه آنها چقدر دانشمند هستند!
شب بود و ماشين را بردم پاركينگ خانه. در مسير كاملا متوجه شدم كه وقتی گاز فشرده می شد چون دينام با سرعت می چرخيد ولتاژ بالا می رفت و نور چراغ ها زياد می شدند و آمپر ها از كار می افتادند.
آفتومات (Regulator) دينام
صبح فردا كار داشتم و از ماشين استفاده نكردم، فقط بدون هيچ علتی دستم را بردم سمت اتصالات دينام و ديدم كمی گرم است و تعجب كردم از اينكه چطور بلوك موتور سرد اما دينام كمی گرم است. عصر كه رفتم ماشين را روشن كنم و به باطری سازی برای تعمير دينام ببرم، ديدم كلا باطری تعطيل شده و خالی شده بود يعنی صفر و هيچ چيز حتی يك سو سو هم نمی زد انگار باطری نداشت. ماشين را از پاركينگ برديم بيرون و هل داديم اما روشن نشد. بعد باطری به باطری كرديم اما چند استارت زد و كلا از كار افتاد. خلاصه همانجا گذاشتيم تا صبح با بكسل برديم باطری سازی. در آنجا ظاهرا بخاطر تكان هايی كه هنگام بكسل خورده بود با كمك يك باطری ديگر روشن شد. من به تعمير گاهی كه سرسيلندر را باز كرده بودند رفتم و شاكی شدم. صاحب تعمير گاه هم قبول كرد كه اگر اشكال از دينام باشد هزينه دينام را تقبل كند البته دينام خود ماشين را بگيرد.
در باطری سازی ولتاژ باطری و برقی را كه دينام به آن می فرستاد اندازه گرفتند كه گاهی صفر بود و گاهی 17 ولت. ظاهرا حداكثر ولتاژ دينام در 206 نبايد از 14 و 7 دهم بيشتر باشد. بعد دينام را بازكردند و با بنزين شستند، حسابی نو شد. همه چيزش سالم بود و فقط دو عدد بلبرينگ را عوض كردند و داشتند آفتومات آن را هم می بستند كه من سوال كردم كه آيا نبايد آفتومات عوض شود؟! بعد يادشان افتاد و رفتم دنبال آفتومات (Regulator) كه البته تكی پيدا نمی شد و همه دينام كامل داشتند به قيمت 145 هزار تومن. خلاصه بعد از كلی جستجو يك مدل پيدا كردم به قيمت 13000 تومن. و ناچارا همان را بستند. و خدا را شكر درست شد و همه اين دو روزی كه در تعميرگاه تخصصی امورات كامپيوتری معطل بودم زير سر آفتومات دينام بود.
ابهامات باقی مانده!
حالا اينكه ارتباط اين اشكالات با هم چيست من نمی دانم. در مورد BSI قبلا و حدود يكی دو سال پيش گاهی وقت ها آمپر ها شلاقی می شدند و مثل ديوانه ها می خوردند پايين! اما بعد ها اين اشكال محو شد. و از طرفی بعد از مدت ها كه ماشين را خريده بودم متوجه شده بودم كه بر چسب روی BSI بريده شده و باز شده است و احتمال اين هست كه قبلا دستكاری و تعمير شده باشد.
ديگر اينكه چرا كله استارت شكسته شده؟ تعميركاران می گفتند كه احتمالا وقتی ماشين روشن بوده و يا در حال حركت استارت زده شده! من كه اين كار را نكردم ولی شايد خود ماشين اين كار را كرده باشد! يا اينكه اتوماتيك استارت بد عملكرده باشد؟
يا اينكه آيا بين ريختن روغن روی دينام و آفتومات با خراب شدن آن ارتباط هست يا نه؟ كه به نظرم هست.
بعد از تعويض BSI چراغ ABS در داشبرد روشن مانده بود و گفتند كه چند روز بعد خودش خاموش می شود اما هر چه صبر كردم نشد و رفتم همانجا دوباره نرم افزارش را download و دستكاری و upload كردند و چراغ خاموش شد! توضيح اينكه ماشين ABS ندارند.
ليست هزينه ها
ليست قطعات و هزينه های تعميرات اخير كه شرح آنها در بالا ذكر گرديده. قيمت ها به تومان است و جمع كل بيش از يك ميليون و دويست هزار تومان شده است.
| رديف | شرح عيب | قطعه/دستمزد | فی | تعداد | جمع | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خرابی موتور فن رادياتور | مجموعه كامل فن رادياتور | 55000 | 1 | 55000 | 55000 |
| 2 | خرابی اتوماتيك استارت | اتوماتيك استارت | 21000 | 1 | 21000 | 45000 |
| ذغال | 4000 | 1 | 4000 | |||
| دستمزد | 20000 | 1 | 20000 | |||
| 3 | خرابی هوزينگ | هوزينگ آلمينيومی | 45000 | 1 | 45000 | 45000 |
| 4 | شكسته شدن كله استارت | استارت | 75000 | 1 | 75000 | 95000 |
| دستمزد | 20000 | 1 | 20000 | |||
| 5 | خوردگی سرسيلندر و پوسيدگی واشر سر سيلندر | جوشكاری سرسيلندر | 60000 | 1 | 60000 | 254000 |
| تراشكاری (كف تراشی) سرسيلندر | 43000 | 1 | 43000 | |||
| بيرون آوردن پيچ بريده شده سر سيلندر | 40000 | 1 | 40000 | |||
| واشر منيفولد چهار گوش | 5000 | 1 | 5000 | |||
| واشر منيفولد (به بلوك موتور) | 7000 | 1 | 7000 | |||
| پيچ سرسيلندر | 4500 | 2 | 9000 | |||
| واشر سرسيلندر استاندارد | 20000 | 1 | 20000 | |||
| دستمزد تعميرگاه بابت باز و بسته كردن سرسيلندر | 70000 | 1 | 70000 | |||
| تعويض روغن اول و آب رادياتور | روغن (4 ليتر) | 11000 | 1 | 11000 | 17000 | |
| آب مقطر و ضديخ | 6000 | 1 | 6000 | |||
| 6 | تعويض ديسك و صفحه كلاچ (در اصل به علت خارج ساختن قطعات شكسته كله استارت) | ديسك و صفحه كلاچ تيپ پنج | 120000 | 1 | 120000 | 209000 |
| كاسه نمد | 6000 | 2 | 12000 | |||
| قيفی | 14000 | 1 | 14000 | |||
| كاسه نمد | 4000 | 1 | 4000 | |||
| كاسه نمد عقب ميل لنگ | 14000 | 1 | 14000 | |||
| دستمزد | 45000 | 1 | 45000 | |||
| تعميرات جانبی | گردگير پلوس | 3000 | 1 | 3000 | 10000 | |
| بلبرينگ وسط پلوس | 7000 | 1 | 7000 | |||
| 7 | تعويض تسمه تايم | تسمه تايم | 22000 | 1 | 22000 | 32000 |
| دستمزد | 10000 | 1 | 10000 | |||
| 8 | تعويض در قسمت جلوبندی | طبق كامل راست | 60000 | 1 | 60000 | 75000 |
| ميله موجگير | 15000 | 1 | 15000 | |||
| 9 | شستشوی انژكتور | (خاصيت نا معلوم!) | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |
| 10 | تعويض BSI تعريف جديد سوئيچ | BSI | 175000 | 1 | 175000 | 230000 |
| دستمزد | 30000 | 1 | 30000 | |||
| بابت پی گيری كار (پول مفت!) | 25000 | 1 | 25000 | |||
| 11 | تعويض شمع ها | چهار عدد شمع | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 12 | خرابی آفتومات دينام | آفتومات دينام | 13000 | 1 | 13000 | 40000 |
| بلبرينگ | 3500 | 2 | 7000 | |||
| دستمزد | 20000 | 1 | 20000 | |||
| 13 | متفرقه | گريس | 2000 | 1 | 2000 | 22500 |
| بست فنری | 500 | 1 | 500 | |||
| كرايه | 20000 | 1 | 20000 | |||
| 14 | تعويض روغن دوم | روغن توتال 5000 | 18000 | 1 | 18000 | 49000 |
| فيلتر روغن | 13000 | 1 | 13000 | |||
| واسكازين گيربكس | 8000 | 1 | 8000 | |||
| در فيلتر روغن (غير اصلی) | 10000 | 1 | 10000 | |||
|
جمع |
1211500 | |||||
برای دیدن اجرت تعویض قطعات امسال اینجا کلیک کنید
برای اطلاع از جدیدترین قیمت قطعات خودرو و قطعات یدکی پراید و جدید ترین اخبار اینجا کلیک کنید
آمار
وب سایت: